STYLE – SEITO

2024-06-272024-06-27

夏天就是球鞋的戰場！’24年至今最「值得關注」鞋履品牌 TOP3

分類: STYLE

2024-06-27

「鞋圈已死」，你可能不乏在他人口中聽到這句話，但從 ’24 年開頭至今，我們反倒注意到了三個你不可忽略的鞋履品牌，正變相地用各自的方式帶起鞋款以往給人的澎湃與悸動。這篇我們帶你回顧並分析 ’24 上半年表現最為精采的三個鞋履品牌：adidas、Salomon 與 Puma。

adidas

adidas 能在 2024 發光的如此耀眼，絕對必須將其中一大部分功勞歸於自 ’22 年便開始逐年延燒的 Samba、Gazelle 熱潮，但能讓這兩雙復古足球鞋不只淪於更換配色的「老調重彈」，就必須說到 adidas 出色的聯名策略。

有著與 Wales Bonner 聯名時標誌性的翻鞋舌設計、Sporty and Rich 對於復古鞋款配色出眾的美學視角、JJJJound 為人熟知的精湛工藝與極簡質感，adidas 的 Samba、Gazelle 甚至是 Spezial 鞋款總能在這些「定番」合作中帶出令人百看不厭的感受；但與此同時，adidas 也不安逸於已經爆紅的成功，反倒是向各設計師尋求能彰顯其設計語言的雙贏局面：從與 Dingyun Zhang 的 Samba 合作中以漆皮鞋面細節加深充斥著未來主義的先鋒感，到 424 x adidas 聯名系列隨著「衣上衣」印製細節掀起的一陣旋風、Reverie by Caroline Hu 藉助大量的蕾絲褶皺花邊堆疊起鞋款的優雅與浪漫，再到由 Jennie 所演繹的 CLOT Gazelle 樣式，在中式風格濃厚的麻布編織技法下完成設計，我們都能看出 adidas 對 Samba、Gazelle 的考量不僅是「賣復古鞋型的情懷」如此簡單。

然而 adidas 擁有當前所獲的成功並不只是受 Samba、Gazelle 等款式的人氣所帶起：無論是 Song for the Mute 在與其合作中，利用顏色搭配、異材質拼接及解構鞋款外觀達成另類和諧、Craig Green 不停向小眾鞋型汲取靈感並為其注入具視覺衝擊的突破設計，又或者是 Brain Dead 端出一亮相即造成眾人瘋狂討論、重新詮釋著 70 年代 adidas Bowling 系列的保齡球鞋合作，甚至是近期 Pharrell Williams 公開上腳並暗示或將發售的三款 Superstar 鞋型、Y-3 SS25 秀場呈現出的多款 adidas 鞋款創作，到 Bad Bunny 率先曝光的 Ballerina 潛在聯名款式，都讓 adidas 成為最備受期待的鞋圈領頭羊。

Salomon

從近年火熱的 Gorpcore 風潮開始再度受到大眾認識，Salomon 在鞋款時尚感與機能性之間保有的平衡早已廣受認同，但在 ’24 年的這個時刻，你可能低估了它在時尚圈內所處姿態還在不停進化的事實。

對 Salomon 而言，跳脫框架的創作從來不是件意料之外的事：2 月時隨著 Sandy Liang FW24 系列亮相的雙方合作，便將高雅氣質的絲綢綁帶與交叉彈性綁帶加入鞋帶的配置之內，呼應到該系列富含的深刻芭蕾元素；不久前時尚圈掀起的瑪莉珍鞋風潮中，Salomon 也加入另一由網眼材質打造的瑪莉珍鞋款式，充分地將建於機能性之上的時尚感最大化，同時也模糊了機能性向來都屬較為陽剛氣質的印象。

在那之後，Salomon 與其他品牌的合作更一次次證明自身在不同聯名中，總能與對方達到相輔相成效果的本事：接續著與 Y/project 合作將其特有褶皺美感移置到鞋面呈現上，從五月底有著滿版珠寶鑲嵌於鞋面之上的Comme des Garçons x Salomon 合作發售開始，Salomon 便註定將在時尚圈內再掀一波討論熱潮；緊隨其後的 MM6 Maison Margiela x Salomon X-Alp 聯名系列，立於展現日常之美的概念上打造，而 Salomon 與巴黎汽車文化品牌 L’ Art de L’ automobile對 XT-4 與 Speedcross 鞋型的設計，則是向在 ‘98 年利曼 24 小時耐力賽奪冠的 Porsche 911 GT1 車款致敬。

除此之外，Salomon 於本次 SS25 時尚週的表現更是精彩：不但與韓國設計師品牌 Juntae Kim 合作重塑自身的四款鞋型，以契合其標誌性的花邊剪裁，更在 A-COLD-WALL* 的 “Pink Noise” 系列中，以斑駁、落色的細節詮釋出造型從頭到尾的一致風格。有這麼多品牌正期待著讓 Salomon 操刀完成自身對時尚感與機能性平衡的想像，你還會選擇低估它在將來的表現嗎？

Puma

眾所皆知的是，當今的運動鞋正漸漸往平底、窄楦頭的鞋型靠攏，從 Nike、adidas 到 New Balance 的鞋款發售清單中都能發現此股逐步雄起的趨勢，但若談到 ’24 年在此設計流行下最為頭角崢嶸的品牌，那便無庸置疑地非 Puma 莫屬。

從去年年末開始，Puma 便透過大量平底鞋款合作博得眾人關注，包含與 Noah 及 Coperni 的聯名鞋款，分別在品牌獨具的復古氣息及未來科技特色下完成，但在眾多款式之中最受追捧的，就是結合 ’60 年代釘鞋與 ’80 年代船鞋的 Puma Mostro：不但受到設計師品牌如 Post Archive Faction、Paolina Russo 在秀場與形象系列上的搭配選用，它更不間斷地與 San San Gear、Ottolinger、LGN Louis Gabriel Nouchi 等品牌推出各式變體聯名，而作為 Mostro 款式爆紅推手之一的 A$AP Rocky，也在近期 AWGE 的首個秀場 “American Sabotage” 中大量在模特造型內用上 Mostro 鞋款作為搭配；種種跡象都在顯示 Puma Mostro 將在未來持續茁壯，而這點或許是 Puma 在今年 2 月重返紐約時裝週時便已清楚表明的。

原先為 F1 賽車運動所設計的 Puma Speedcat 鞋型，近期也正式迎來 OG 款式的復刻回歸：在紅黑配色之下重溫起彷如賽車的流線構造，Speedcat 款式的窄版薄底外觀成為 Puma 在這股平底鞋熱潮中，最能彰顯自身地位的 Archive 款式，而 Speedcat 也不負眾望地在 SS25 巴黎時裝週進行之際，成為穿搭部落客們的新寵兒。

除了符合平底鞋熱潮的鞋型推出之外，Puma 依舊有著令人感到煥然一新鞋款合作正在閃耀：在與 Kidsuper 的聯名系列中，為 Alermo、Velophasis 鞋款點綴上深亮相間的繽紛色彩；與 Palomo Spain 的再度合作，乘著時下潛藏的「球鞋x非球鞋」改制風潮形塑出有著厚底造型的樂福運動鞋；與 FENTY 的共同創作，在 Rihanna 的審美之下推出全新鞋型 Creeper Phatty；與英國饒舌歌手 Skepta 的合作，在顯眼的反光鞋面凸顯出迷人的視覺效果；與比利時設計師 Rombaut 的合作，則讓鞋款後跟鏤空的設計在消光、做舊鞋面的配色下更顯未來科技氛圍，而這一切聯名合作，都在近期 Puma 無預警宣佈 Rosé 成為新全球品牌大使下更為耀眼：Puma 正翻轉著你以往對它的所有想像。

2024-03-202024-03-20

現在我們是否可以說：「Tyler, the Creator 成功創建 The NEW Preppy Style」？

分類: STYLE

2024-03-20

當今時尚圈的大千世界令人眼花撩亂，從持續「放大」的 Oversized 造型到曾介紹過的摩托文化、Dirty Fit、Opium 風格等等，大眾總是在不停迭替的時尚趨勢之間找尋自己的定位；但在各大明星、網紅頻頻在這稍縱即逝的時代下創造流行，抑或是踩著時下潮流不停追逐著大眾認知的時髦穿搭時，Tyler, the Creator 卻絲毫不在這快速更迭的時代下汲汲營營，反倒是謹守初衷、憑藉著自身的 “NEW PREPPY” 走出一條帶有溫暖純粹、反映生活舒適態度的獨特道路。

剪裁恰到好處的九分褲、印著鮮艷圖案的針織背心、一頂繡著大寫字母 “G” 的六分割帽或護耳冬帽(Ushanka)，以及標誌性的白襪及樂福鞋，每個微微帶有書生氣息、學院風格的單品在亮眼色彩下相互碰撞，卻激盪出一股和諧、優雅的魅力，這便是 Tyler, the Creator 的日常穿搭：從 ’20 年的 Grammy Awards 頒獎典禮以紅粉穿插的 Polo 衫搭配粉色 Wallabee 登場，到 ’21 年的 BET Awards (黑人娛樂電視大獎) 上頭戴粉色 Ushanka、身穿紅色豹紋圖樣針織背心、腳踩黑色樂福鞋並手拎兩個隨身提箱，再到 ’22 年出席 LV FW22 系列秀場時穿著 LV x Human Made Leather Jacket，並配戴自身品牌 Golf le FLEUR* London Square Bag，你並不常在 Tyler, the Creator 的穿著打扮中看見人人追求的「爆款單品」，但卻能在聽到他名字時，明確地描述出一套屬於他的 NEW PREPPY 造型。

The "NEW" Preppy 開端

如此的 NEW PREPPY 已經幾乎作為 Tyler, the Creator 的代名詞；反之亦然，Tyler, the Creator 也被眾人視為詮釋新式 Preppy 風格的最佳偶像，而他對於如此造型的想像，就全然反映在他於 ’17 年伴隨著專輯《Flower Boy》創立的個人品牌 Golf le FLEUR* 之中。

以貫穿品牌的小花圖案 (le fleur 在法語中即是「花」的意思) 樹立起品牌略帶童趣及充斥著柔合、可愛氣息的形象，le FLEUR* 在 ’19 年與經典法國品牌 Lacoste 的首次合作，更像是準備再進化 le FLEUR* 的初試啼聲：從 80 年代的復古造型中汲取靈感，並在 Lacoste 深耕的網球運動中增添活潑、純真的態度，在米白、粉紅、天藍、薄荷綠、棕褐色調的交織之下，系列單品環繞著 Preppy 風格製造大膽撞色對比，並同時瀰漫著帶有懷舊之情的清新與活力。

其後，Tyler, the Creator 更設定將 le FLEUR* 的品牌定位定調在高級、富有質感的形容之中：脫去原先 Golf 的外衣，le FLEUR* 在 ’21 年專輯《Call Me If You Get Lost》的推出後確立下更為奢華的品牌走向，也從衣物用料開始著墨，自此闡述出更為精緻的生活方式；Tyler, the Creator 希望大眾能實際體會每個單品製作過程的細膩與用心，因為 le FLEUR* 並不是為了追趕流行的人而生，而是立於「創造不朽」的根基之上。

延續如此品牌特色，le FLEUR* 相繼在與經典皮衣品牌 Schott 的合作中推出慶祝專輯《Call Me If You Get Lost》的聯名夾克、與英國品牌 Globe-Trotter 推出七顏六色的皮箱款式、與鞋履品牌 Solovair 共創標誌性的樂福鞋款，也再度於 ’23 年秋冬時攜手 Lacoste 創造合作，一舉發佈針織衫、哈靈頓夾克、棒球外套、項鍊、手鍊等多個單品；除了服飾上的聯名合作之外，le FLEUR* 還在品牌系列內加上了指甲油、香水 French Waltz 等美妝用品，更曾攜手 Jeni’s Ice Cream 推出 “Snowflake”、”Pluto Bleu” 等限定版冰淇淋口味，其目的不僅僅是為了豐富 le FLEUR* 作為一個時尚品牌的多元性，更體現著 Tyler, the Creator 全然將自身生活風格、生活態度以及個人想法，通過單品的發佈詮釋盡出。

另外有趣的是，le FLEUR* 的店舖選址是不停變換的：以 “le FLEUR* Blue” 色調打造店鋪外觀，le FLEUR* 先於加州馬里布市 (Malibu, CA) 的山丘上設址，其後又曾相繼在比佛利山 (Beverly Hills) 的 Neiman Marcus 百貨內與洛杉磯卡爾弗城 (Culver City) 的 Washington Blvd 上設置快閃店，le FLEUR* 將自身形容成一名游牧者，而或許在品牌與手提皮箱的深刻連結之下，它確確實實地呼應到了自身所述的 “For the sunseekers (為尋求太陽之人而生)” 這句標語。

Tyler, the Creator 曾在訪談中說道，他並不指望喜歡過去的他的粉絲會喜歡 le FLEUR*；le FLEUR* 是 Tyler, the Creator 打造的全新品牌，而它將不會遵循著過往 Golf Wang 的腳印邁步；它並不會滿足大眾對「街頭風格」的期望，但大眾卻能夠從 le FLEUR* 中真正認識到 Tyler, the Creator：無論是從品牌推出的服飾間看出 Tyler, the Creator 的穿搭風格，或是從香水中認識他在童年時於泳池內玩耍所刻骨銘心的自由感受，Tyler, the Creator 希望大眾實地走訪店鋪去觸摸衣物、真正地在服飾材質與店舖裝潢和擺設間瞭解 le FLEUR* 的設計，因為 le FLEUR* 便是對 Tyler, the Creator 個人生活的反映。

能肯定的是，你不會在 le FLEUR* 之中看到屬於街頭風格的明顯設計，但 Tyler, the Creator 絕對將街頭潮流中獨特的玩味性質、大膽態度注入進 le FLEUR* 的核心思想之內：在既有的 Ivy Style、Preppy Style 之上，透過極為顯眼的撞色穿搭表達個人想法，並創造出屬於自身的 NEW PREPPY 風格，這便是 Tyler, the Creator 嘗試在 le FLEUR* 中傳達也已經達成的。

與 Louis Vuitton 的合作

這次，Tyler, the Creator 獨特的 NEW PREPPY 風格則受到其好友 Pharrell Williams 的矚目與邀請，將其帶往與 Louis Vuitton 的正式合作之中：但事實上，Tyler, the Creator 早已與 Louis Vuitton 有著如膠似漆的淵源。

除了曾穿著 2022 Louis Vuitton Sport Team Wool Sweater 在 Louis Vuitton FW22 系列中騎乘 Maison TAMBOITE Paris x Louis Vuitton 打造的自行車款遨遊秀場之外，Tyler, the Creator 也曾向 Robb Report 雜誌介紹他所收藏的獨一無二旅行箱款，其中甚至包含一款 1904 年製造並曾登上 1949 年郵輪伊莉莎白女王號的古董皮箱，由此可見 Tyler, the Creator 對 Louis Vuitton 的熱愛有多麼瘋狂。

回到本次 Tyler, the Creator 為 Louis Vuitton 設計的獨特合作系列上，我們在單品中看到的盡是 le FLEUR* 展現在服飾間的 NEW PREPPY 影子：從旅行提箱、工作襯衫、西裝外套、針織衫，到飛行員帽、Slip-On 拖鞋、墨鏡款式甚至是高爾夫球球具組等等，Tyler, the Creator 在本系列中盡情發揮他對色彩的獨到見解，為這經典高奢品牌灌入滿滿的樂趣。

但在亮麗用色之下，此膠囊系列囊括進的各種 le FLEUR* 細節才真正令人興奮：le FLEUR* 經常出現的小花圖案與 Tyler, the Creator 手繪的歪斜 Louis Vuitton Monogram 印花完美結合；le FLEUR* 的吉祥物：名為 Darryl 的萬能梗犬也出現在褲款、包款外觀與外套圖樣上；與 Tyler, the Creator 深深連結的單車化作鑰匙圈、小花圖案在 “LV” Logo 頂端綻放、印有 “Maple Syrup” 的皮標展現 Tyler, the Creator 對甜品的喜愛、歪斜的西洋棋具組則能直接在翻面的 Louis Vuitton 棋盤格皮箱上遊玩…，Tyler, the Creator 在 Louis Vuitton 合作系列中完完整整的帶出自身的生活與故事，而這個系列無疑將在未來持續作為大眾回味的話題。

結語

WWD 雜誌在 ’23 年底便曾預測象徵學院風的 Preppy 風格將在 ’24 年大肆回歸、Vogue 雜誌也看好在 Preppy 風格中扮演重要角色的 Polo 衫將成為時尚圈的下一追捧單品；與此同時，各時尚品牌如 Dries Van Noten、KENZO、Aimé Leon Dore、Miu Miu、Diesel 等等，也都在 SS24 系列中展現了他們對 Preppy 風格的理解，而此 Tyler, the Creator 為 Louis Vuitton 設計的合作系列，更再次點明了 Preppy 風格即將在時尚圈內颳起一股難以抵擋的風潮。

另一方面，此次 Tyler, the Creator 與 Louis Vuitton 的合作系列之所以能受到如此高昂的討論熱度，便是有賴於 Tyler, the Creator 自過往深耕至今、對自身喜愛穿搭的堅持與探索：從受《Black Ivy》一書啟發其對學院風格的認識到脫離 Golf Wang 光環下的初探，再到 le FLEUR* 達成的品牌成功與即將登場、與 Louis Vuitton 相輔相成下的發揚光大；人如其名，Tyler, the Creator 已經創造出了代表自己的 “NEW PREPPY” 風格。

2024-03-052024-03-05

Veneda Carter：從 YEEZY、Stüssy 造型到 TIM’s 爆紅都有她的身影？！

分類: STYLE

2024-03-05

有著「大黃靴」之稱的 Timberland Boots 在去年乘著 Jorts(牛仔短褲) 熱潮而起，以其闊型鞋身在寬大、具垂墜感的造型搭配下於時尚圈內走出一股復古的街頭潮流；但在整個大黃靴的熱潮中，一雙憑著漆皮外表而備受追捧甚至一鞋難求的 Timberland Boots 卻鶴立雞群，也在 Lil Yachty、Drake 等人的著用下大放異彩，它便是 Timberland 與設計師 Veneda Carter 的共同創作。

但這漆皮造型的 Timberland Boots 絕非你與 Veneda Carter 的唯一連結：除了設計師身分之外，同時身兼造型師的她更多次執掌令人驚豔的 Stüssy、Fear Of God Essentials 型錄造型，甚至曾秘密地作為 Kim Kardashian 的御用造型師；而在 Veneda Carter 既有的模特經驗之上，她不僅曾現蹤在 SKIMS 廣告拍攝之下，更以母親形象與女兒一同出鏡於 GAP 秋季 23 系列。

本輯 SEITO 帶你認識才華橫溢的 Veneda Carter。

你一定看過她所搭出的造型

你或許沒有聽過 Veneda Carter，但絕對對她所搭配出的經典造型印象深刻：從為模特 Isabella Manderson 搭配演繹 JJJJound 的服飾，到融入海光天色及汽車元素的 Stüssy SS22 系列形象、’22 年 8 月登場的 Stüssy x Nike Air Max 2013 系列造型、饒舌歌手 Jack Harlow 出鏡的 New Balance 9060 鞋款拍攝，再到 Fear Of God ETERNAL Campaign 中為模特 Jasmine Daniels、Luka Sabbat 的服裝搭配、Stüssy 春季 23 系列形象、Essentials Winter 24 型錄拍攝、Alexander Wang 早秋 23 系列造型以及 23/24 Fear Of God Athletics 的系列形象等等，Veneda Carter 的審美影響著時尚圈內最備受討論的造型，而每一套她所搭出的服裝也呼應著她自身的穿搭風格。

除了為品牌打造亮麗服裝造型之外，事實上 Veneda Carter 自 ’16 年起便作為 YEEZY 團隊內的造型師，並在 ’19 年開始打理 Kim Kardashian 的各式服裝，其中便包含 Schiaparelli 製作、猶如「浩克馬甲造型」的緊身胸衣：與 Ye(Kanye West) 和 Kim Kardashian 一同工作的經歷啟發了她對審美的磨練，也更為全面地塑造了她同時作為母親及設計師、造型師的多工身分。

Veneda Carter 的穿搭總在陽剛中找尋優雅：闊型服飾造型便是她深受嘻哈文化影響的啟發。

Veneda Carter 的穿搭總是如她所搭配出的造型般，在陽剛、狂放的外表之下，仍暗藏著一絲優雅與性感：Veneda Carter 的衣櫃中少不了闊型、有著濃厚街頭氣息的服飾，而這便是因為她受到哥哥喜愛的 80、90 及千禧年代嘻哈音樂文化使然；Veneda Carter 從小時候便穿著寬鬆，而直至今日，她依然會在拉鍊外套、Bomber Jacket 的搭配下，以運動長褲、闊行牛仔褲和一雙 Timberland Boots 詮釋自己從哥哥身上得到的風格啟發。

Veneda Carter 現今的社群媒體版面上，甚至也依舊保留了早期自身建構出的個人 Moodboard：在家庭成員老照片、直聳天際的摩天大樓與市井建築以及汽車、服飾店等相片的交織之下，回首 Veneda Carter 的服裝造型搭配，我們或多或少都能從中瞥見幾分影子，也更了解 Veneda Carter 的美感建立是如何形塑。

將美感結合生活經歷以一併呈現，Veneda Carter 從珠寶、服飾等設計上述說自身故事。

對此，Veneda Carter 也將她的美感結合生活經歷，一併搬至其與各品牌的聯名創作之中：出生丹麥的她曾與丹麥設計師主理的珠寶品牌 Fie Isolde 一同打造飾品系列，而其中部分設計便是汲取自 Veneda Carter 母親與祖母的古董金幣；與 OpéraSPORT 的服飾合作系列，是從 Veneda Carter 過往所攝的汽車照片上加以詮釋；攜手眼鏡品牌 FLATLIST 創作的墨鏡款式，則展現 Veneda Carter 花費 1.5 年醞釀的心血結晶。在品牌合作之外，Veneda Carter 更創立自身同名珠寶品牌，並從玫瑰、愛心、十字架等圖樣上改造變化，建立起其別出心裁的飾品系列。

從高跟外觀到漆皮材質的使用，Veneda Carter 與 Timberland 的合作更在兩者的文化連結下得以發揮得淋漓盡致。

而對於她所鍾愛、影響她甚深的 Timberland Boots，她則選擇將女性特有的優雅注入進這擁有長久街頭潮流歷史的鞋款之中：’22 年時 Veneda Carter 不僅在正式聯名合作中將 Timberland Boots 的外型與高跟長靴相互結合，並受到名模 Emily Ratajkowski 的青睞與著用，她以亮面漆皮材質打造的 Timberland Boots 更受到 Drake、Lil Yachty、Tyga 等明星接連上腳，也成為穿搭部落客追捧的單品之一。

’24 年 Veneda Carter 再度在大眾的引頸期盼下帶回這令人愛不釋手的合作系列：亮面漆皮版本的 Timberland Boots 以全黑色調重返舞台，而另一全新短靴款式則在漆皮材質下首次以拉鍊造型登場。Veneda Carter x Timberland 的人氣合作並非只是更換鞋款外觀、鞋面材質那樣簡單，而是因為有著藏於兩者之間的文化連結才使這個聯名得以發揮的淋漓盡致。

2024-02-122024-02-12

ASAP MOB〈RAF〉MV 穿搭解析 Feat. 嘻哈龍虎門

分類: STYLE

2024-02-12

近年內時尚圈與音樂界的相互結合已無須多加贅述，無論是從時裝伸展台至各大音樂節表演舞台都能見到兩者共同建構出的新興文化；然而，談到時尚與音樂最令人印象深刻的交織之一，勢必得提到 A$AP MOB 在 ’17 年推出的歌曲作品〈RAF〉。

由 A$AP MOB 的主要成員 A$AP Rocky 攜手 Quavo、Lil Uzi Vert、Playboi Carti、Frank Ocean 等人共同創作，〈RAF〉以歌曲形式向擁有同名品牌的時裝設計師 Raf Simons 致敬；其中，此歌曲作品至今之所以仍為人樂道，並非單純是受歌曲內廣為流傳的 “Please don’t touch my Raf” 歌詞所捧紅，而更是在於〈RAF〉MV 內出現、與 Raf Simons 息息相關的細節展現；此輯就讓 SEITO 帶你從〈RAF〉MV 中深入瞭解 Raf Simons。

MV 本身即是致敬

許多人可能認為〈RAF〉的 MV 之所以吸睛，是因為 A$AP Rocky、Quavo、Playboi Carti 等人皆連番上身 Raf Simons 的 Archive 經典單品使然，但事實上〈RAF〉MV 的拍攝手法即是對 Raf Simons 於時尚圈內首秀的致敬。

Raf Simons 的首個系列 AW 95/96 “Deux Hommes” 在 1995 年時正式登場，而因為當時 Raf Simons 並沒有足夠資金，所以他便選擇在米蘭的 Daniele Ghiselli Showroom 內使用八毫米底片進行拍攝，以影片形式呈現出生涯作品的首個季度：Raf Simons AW 95/96 “Deux Hommes” 便是在兩位模特兒頻繁換裝、自攝影畫面左右兩旁走進走出的詮釋下完成，而〈RAF〉在 MV 製作上則是完美重現了這位設計師的首秀巧思。

另外，〈RAF〉MV 片頭中 A$AP Rocky 手持信號彈照亮黑暗的畫面，則同樣致敬著 Raf Simons SS02 “Woe on Those Who Spit on the Fear Generation… The Wind Will Blow It Back” 系列：從信號彈帶出的紅色煙霧瞬間使秀場瀰漫著詭譎與煽動性的氣息，但如此呈現手法背後所帶出的卻是 Raf Simons 對青年世代所處現狀的反思。

SS02 "Kollaps" Sleeveless Hoodie & "Evasion" Sleeveless Shirt

我們就從〈RAF〉片頭 A$AP Rocky 所穿的 Raf Simons SS02 “Kollaps” Sleeveless Hoodie 開啟單品解析。

延續著 Raf Simons AW01 “Riot! Riot! Riot!” 系列對社會議題反思的創作，Raf Simons 在 SS02 “Woe on Those Who Spit on the Fear Generation… The Wind Will Blow It Back” 系列中同以青年群體的角度出發，而相較於 AW01 系列是對冷戰鐵幕倒塌後，東歐青少年穿著軍事服裝的背景描繪，SS02 系列則更專注於形塑青年族群的反叛形象，以及定義青年族群在當時時空背景下的真正身分。

適逢「反全球化」聲浪最為高漲的時刻，90 年代末至千禧年初間的各式大規模反全球化運動不斷，除了是對於世界貿易、經濟議題的反抗之外，也同樣探討著各國文化、民族之間獨有的輪廓與個性是否會隨之飄散：這是一個極為焦慮、不安的年代，而 Raf Simons 便嘗試在如此背景下透過作品反映出青年群體所面臨的身分、生活及文化認同。

藉由模特赤著雙腳、手持信號彈出場、各個穿戴 Balaclava 的蒙面形象，Raf Simons 在 SS02 系列中塑造出鋪天蓋地的顫慄氛圍：如同系列名稱中 “Fear Generation” 所言，這樣具備反叛、令人恐懼色彩的裝扮無疑更為貼切地對應到反全球化運動的躁動背景，甚至被外媒冠上是場具有「恐怖主義色彩」的秀場演出；然而，Raf Simons SS02 系列的視覺呈現卻是以導演 Todd Haynes 所作之心理恐怖電影《Safe》(1995) 作為參考，由此引出穿戴 Balaclava 下，環境給予的扭曲、末世感，而模特各個闊步行走之姿，似乎就是在這種環境下邁出的反抗步伐。

回到 “Kollaps” Sleeveless Hoodie 解析，單品中央印上的 “we are ready and willing to ignite, JUST BORN TO LATE” 字樣，為 Raf Simons 與藝術家 Peter De Potter 的首次合作創作：有著「我們已準備就緒且願意點燃世界，但卻生不逢時」的意義，此標語所帶的煽動性色彩充斥並貫穿 SS02 系列設定的秀場概念，同時呼應著模特手持信號彈的造型，但也透露著 Raf Simons 想藉著青年群體口吻傳達對體制、對世界局勢不滿的自由表達，這是 “Fear Generation” 在該時代背景下被賦予的焦躁與衝動。

A$AP Rocky 也在〈RAF〉MV 中穿上了 SS02 系列的另一單品 “Evasion” Sleeveless Shirt：與 “Kollaps” Sleeveless Hoodie 共享著 “STAND”、”EVASION” 等字樣，SS02 系列中所傳達、要青年群體在如此時空背景下「忍受」和「逃避」之間游移的意義再度被放大，但 “Evasion” Sleeveless Shirt 上卻多加了 “(A)S CALMLY AS (P)OSSIBLE” 的標語設計，似乎也點到了青年族群必須在追求自由表達的過程中，保持冷靜、沉著的應對方式。

即便 Raf Simons SS02 系列發佈同年發生的 G8 峰會抗議事件、911 事件，為它所具備的煽動性氣息蒙上一層神祕色彩，但 Raf Simons 在此系列中傳達、表彰青年群體在時代下奮鬥的理念卻是無可遭到扭曲的事實：創作並不會因後世影響而失去本質。

SS03 "Penelope" Hooide

〈RAF〉MV 中一件由模特所穿的 “Penelope” Hoodie 為出自 SS03 “Consumed” 系列的標誌性單品。

Raf Simons 的 SS03 “Consumed” 為一個探討消費主義議題的系列創作；Raf Simons 曾在與《Mr. High Fashion》雜誌的訪談中提到，他並非是借由此系列來對社會上的消費行為進行批判，但此 SS03 “Consumed” 系列卻作為表達 Raf Simons 所研究的一些消費現象，例如大眾為何受到品牌 Logo 及名稱所吸引；在年輕世代「消費」商品與品牌「被消費」的過程中，Raf Simons 透過服飾表達他對消費現象的看法。

在 Raf Simons 的 SS03 “Consumed” 系列中，80 年代知名藝術家 Ashley Bickerton 的經典創作扮演了一大靈感：Ashley Bickerton 經常藉由融入品牌商標的藝術創作方式探討消費文化，而 Raf Simons 在模特造型內注入的 PlayStation、Canon、Sun Bank、Marlboro 等品牌 Logo，以及 “MEMBERSHIP”、”RESISTED”、”BENEFIT FOR” 等標語字樣，即被視為他對消費社會的獨特觀點。

同樣地，〈RAF〉MV 中的 “Penelope” Hoodie 也能以如此方式解讀：其中印製的人像為英國模特 Penelope Tree 於 1966 年參與 “Black and White Ball” 化裝舞會的照片、一旁的鯊魚圖樣則出自經典電影《JAWS》(1975)，而口袋下方遭遮掩的字樣則為以 Diamond Supply Co. 品牌 Logo 改製的 “Diamond CO-OPTED” 標語。

Penelope Tree 當時以年僅 16 歲的年紀登場此後世傳頌的世紀舞會，而作為 60 年代以奇特風格走紅的年輕模特，Penelope Tree 代表的不僅是時尚，更是推動當時搖擺倫敦 (Swinging London)、青年震盪 (Youthquake) 等影響時尚文化界現象的重要角色，而張著血盆大口的大白鯊則在含義上化作一種可見的危險與令人不安的憂慮；這兩著的對比或許能夠被視為 Raf Simons 對消費文化的解讀：Penelope Tree 成為搖擺倫敦的代表人物之一，侍奉著將情感釋放、帶有享樂主義的消費行為，但大白鯊卻彷彿能一口將這種消費行為吞噬，就如同品牌靠著 Logo 及名稱一步步的吞噬年輕世代一般，兩者充分表達出消費行為的兩個面向，也呼應到秀場所言：有人認為消費行為會導致世界末日，而年輕一代則傾向自此創造出新的外表性格。

AW03 "Power, Corruption & Lies" Fishtail Parka

另一值得注意、由模特所穿的單品為 Raf Simons AW03 “Closer” 系列中的 “Power, Corruption & Lies” Fishtail Parka。

就 Raf Simons 親自所述，AW03 “Closer” 系列為「反映其成長階段並重新思考成年」的存在，而在 Raf Simons 的青少年時期之中，銳舞、龐克搖滾等音樂對他而言即是能夠一窺文化的主要窗口；受到音樂的大量啟發，Raf Simons 也在其秀場系列中融入大量樂團的標誌性元素：從 SS98 系列對 Sex Pistols 樂團專輯《Never Mind the Bollocks, Here’s the Sex Pistols》的引用、AW98 秀場對 Kraftwerk 樂團的經典造型致敬，到 AW01 系列 “Riot Bomber” 上的 Manic Street Preachers 樂團吉他手 Richey Edwards 補丁圖案，再到此 Fishtail Parka 所屬的 AW03 系列，Raf Simons 不斷透過加入樂團元素的方式，形塑他所想像、時尚與音樂之間的交織模樣。

在 AW03 系列中，Raf Simons 則是透過與平面設計師 Peter Saville 的共同合作以彰顯出他對樂團的熱愛：Peter Saville 為英國傳奇音樂廠牌 Factory Records 的御用唱片封面設計師，而 Raf Simons 即是受到 Factory 廠牌下多個樂團的啟發才有了如此成就；Peter Saville 曾為 Joy Division、New Order 等多個樂團設計唱片封面，而他的創作則在 AW03 系列中與時裝相互結合：除了〈RAF〉MV 中的此件 Fishtail Parka 用上 New Order 樂團的《Power, Corruption & Lies》唱片封面以及〈Touched By the Hand of God〉歌曲字體設計外，同系列中的其他單品也使用了 New Order 樂團的《Technique》唱片封面、Joy Division 樂團的《Unknown Pleasures》唱片封面以及〈Love Will Tear Us Apart〉歌曲字體設計、Orchestral Manoeuvres in the Dark 樂團的《Dazzle Ships》唱片封面等等，經由 Peter Saville 之手的傳奇設計在 Raf Simons 對樂團音樂的熱愛下於時裝領域中更為發揚，兩者不斷在時裝、藝術、音樂之間的跨領域琢磨與探索，造就了這 AW03 “Closer” 系列的偉大光環。

AW05 "Poltergeist" Parka & "All Shadows" Oversized Hoodie

Raf Simons AW05 系列命名為 “History of My World”，而相較於前幾季較為誇張的服飾創作模式，”History of My World” 明顯地更著墨於衣物剪裁本身，而此系列便在街頭與些微軍服元素的融合下完成；但是，此系列內一套接著一套幾近模樣重複的造型並非〈RAF〉MV 中 Quavo 等人穿上的款式，我們要談論的是被名為 “Poltergeist Capsule” 的 AW05 膠囊系列。

有趣的是，”Poltergeist Capsule” 並未在 Raf Simons AW05 秀場舞台上正式登場：不同於 AW05 秀場系列以剪裁為主要設計的風格呈現，”Poltergeist Capsule” 則是再次將 Raf Simons 擅長的拼接元素詮釋得淋漓盡致。從 Parka 說起，Raf Simons 在此單品上注入進經典恐怖電影《Poltergeist》(1982) 的鬧鬼地點、法國恐怖電影《Fascination》(1979) 的收割者剪影、The Cure 樂團的巡演日期與其主要成員 Robert Smith 的圖像、先鋒作曲家 John Cage 的圖像，以及 Peter De Potter 的人像 (Peter De Potter 同時也是此 “Poltergeist” 系列視覺設計的主要推手) 等等各式拼接圖樣，此件單品也因此形塑出詭異、驚悚及暗黑的特殊風格。

另外，同膠囊系列中的 “All Shadows” Oversized Hoodie 也是 Raf Simons 融入 The Cure 樂團元素的創作之一：以 The Cure 樂團發佈之專輯《Pornography》中歌曲〈One Hundred Years〉的歌詞 “All shadows and deliverance” 作為靈感，這件 Hoodie 在看似為連帽外套的外型下採取無拉鍊的形式完成；同時，上述所提的 “All shadows and deliverance” 歌詞也以補丁圖案的樣式存於 “Poltergeist” Parka 單品之上。

AW14 "Raf Simons x Sterling Ruby" Camel Trench Coat & Pink Fingernail Coat

〈RAF〉片頭後 A$AP Rocky 所穿的一襲粉色大衣是否瞬間抓住你的眼睛？這襲 Pink Fingernail Coat 為出自 Raf Simons AW14 系列的作品，而此系列也可以說是 Raf Simons 在近十年內最為人談論和追捧的季度之一：這是因為他與當代藝術家 Sterling Ruby 合作將「藝術」以服裝的方式，完整地在秀場系列的包裝之下獻給大眾。

Sterling Ruby，這名以拼貼、顏料噴灑、大型裝置作為創作方式的藝術家，在 ’05 年時因洛杉磯畫廊 Marc Foxx 主理人的關係首度與 Raf Simons 結識，而兩者深厚的合作關係也自 ’08 年起正式萌芽：Sterling Ruby 將 Raf Simons 的東京品牌店舖視作一匹畫布，並在其中憑著藍色潑墨的盡情揮灑完成其室內裝潢設計；延續潑墨藝術的表現，兩者也將合作帶往 Raf Simons SS10 的丹寧褲款設計當中；當 ’12 年 Raf Simons 受 Dior 任命為品牌創意總監過後，他又再次把 Sterling Ruby 對布料的染印技法帶往 Dior AW12 Haute Couture (高訂系列) 的多款秀場造型之中，Raf Simons 對 Sterling Ruby 藝術的熱愛一目了然，而兩者在 Raf Simons AW14 系列中更是一舉完成了全部的秀場造型。

從闊形的外套大衣到修身的丹寧褲款，Sterling Ruby 的經典創作再次於服飾上盡情展現：無論是橫跨多個色彩使用的潑墨設計，抑或是有著不對稱元素的圖形拼接，Raf Simons 與 Sterling Ruby 的共同創作隱約在簡約之中帶出對立的獨特視角，而兩者的好關係也延續到 ’17 年時 Sterling Ruby 在 Raf Simons 擔任 Calvin Klein 創意總監時，為 Calvin Klein 相繼設計其位於紐約 654 麥迪遜大道的旗艦店舖裝潢、構思 Raf Simons 執掌下的 Calvin Klein AW18 “205W39NYC” 系列秀場，以及該系列於巴黎總部的空間設計和廣告形象。

Raf Simons 與 Sterling Ruby 的合作無疑是時尚圈與藝術界相互結合的最佳典範之一。

SS17 "Alistair Butler" Oversized Shirt

最後一個要在〈RAF〉MV 中特別介紹的造型，就是 Playboi Carti 穿上的 SS17 “Alistair Butler” Oversized Shirt，而這件襯衫所融合的攝影人像作品則是出自美國攝影師 Robert Mapplethrope 之手。

Robert Mapplethrope 擅長以黑白攝影技術進行創作，而他又尤其在對人像畫面的捕捉上留下令人印象深刻的作品：從自身的各式肖像到藝文界知名人物如 Patti Smith (其與 Robert Mapplethrope 相互以繆斯、愛人的方式依存)、Truman Capote (先前提過之 “Black and White Ball” 化裝舞會的主辦者)、Andy Warhol (普普藝術大師) 等等，Robert Mapplethrope 不停在人物之間探索，也在花卉、裸露的身體部位、孩童人像等多個攝影領域內遨遊；Robert Mapplethrope 甚至深入接觸當時 70 年代多數人避而不談的同性戀、BDSM 議題，以自身鏡頭視角闡述他對人體、對性的認知。

80 年代時，Robert Mapplethrope 則在與女性健美運動員 Lisa Lyon 的合作之下，透過對女性肌肉的刻劃展現女性充滿力量的一面；同時，Robert Mapplethrope 開始大量使用黑人模特作為拍攝對象，從他們的肢體線條中汲取光線交錯下的肌肉美感。回到此件 Playboi Carti 上身的 Oversized Shirt 上，衣物下擺使用的人像攝影作品即是 Robert Mapplethrope 於 1980 年創作的《Alistair Butler》(Alistair Butler 曾為美國 Alvin Ailey 舞蹈劇院的舞者之一)。

當初 Raf Simons SS17 秀場系列是因 Robert Mapplethrope 基金會的主動聯繫、尋求合作才得以成形，但 Raf Simons 在此系列中不單是將 Robert Mapplethrope 的作品放上襯衫那樣簡單：Raf Simons 刻意選用多位捲髮的白人模特，但卻並非彷彿嘗試在伸展台上重現 Robert Mapplethrope 本人的模樣，而是作為每個創作不同的展現；他在造型內加入大量皮件、皮製領帶 (使人不禁聯想到 BDSM 中皮相圈的意象)、皮製帽款等配飾的做法，則被視為對 Robert Mapplethrope 在 BDSM 領域探索的致敬；Raf Simons SS17 系列對 Raf Simons 本人而言已經超越時裝秀的意義，他不想以設計蓋過 Robert Mapplethrope 的作品，而是在幾近「策展」的方式內，演繹這位攝影大師的傳奇創作。

"RAF IS OUR FASHION GOD , THE WHOLE GAME BITES HIM ,
I BARELY WEAR OFF WHITE BUT I FEEL BAD FOR VIRGIL ,
I HOPE THIS INSPIRES HIM 2 TURN UP!"

— LORD FLACKO JODYE II (@asvpxrocky) January 27, 2017

音樂彩蛋 Fun Facts

除了前面所提、在〈RAF〉MV 中出現的各式經典服裝造型與背後的秀場故事之外，〈RAF〉這首音樂作品還有著其他令人玩味的音樂彩蛋與冷知識：

消失的 Playboi Carti 以及想要練習饒舌的 Frank Ocean

在這首歌曲中，粉絲表示怎麼沒有聽到 Carti 的饒舌？其實 Playboi Carti 在這首歌中是擔任 Ad-lib 的角色，而每次 Rocky 饒舌的最後，都可以聽得到 Carti 的幫腔；最後經過統計，Playboi Carti 在這首歌裡共唱了 49 個單字。

另外 Frank Ocean 的加入，其實是因為當初他想要練習饒舌的緣故。當時 A$AP Rocky 正在製作這首單曲及合輯，興致十足的 Frank Ocean 也在自己的飯店搭著音樂錄了一段饒舌，Rocky 聽到非常喜歡但問他說：「這是 2003 年的饒舌吧？」Frank Ocean 一聽覺得驚訝，發現原來是自己寫的 Flow 太過複雜了，於是便另外寫了一段洗腦又上口的 verse，這也是為什麼在〈Raf〉的最後串流版本中，Frank Ocean 有比別人還長的 verse 的原因。

2024-02-062024-02-07

為什麼時尚如此沈迷於摩托文化？

分類: STYLE

2024-02-06

時尚總能以不同的方式呈現它多元的魅力與面向，而其中最令人熱血沸騰的領域結合之一，便是令東西方世界皆為之瘋狂的摩托文化。

橫跨東西方時尚的摩托文化

日本已與摩托文化揉合出一段屬於自身的獨特道路：1935 年便創立的日本最悠久皮衣品牌 KADOYA 自 1975 年起深入摩托文化，而 KADOYA 不但打造出了經典的摩托單品服飾如 “Battle Suit”、”Overguard Suit” 之外，也曾特別為有著 Cyberpunk 濃厚色彩的經典動畫電影《AKIRA》，製作其 30 週年限定的 “Pill CYBER JAC Leather Jacket”，更甚為喜愛摩托文化的粉絲舉辦 “Fan Meeting”、”Shinya DAY” 等以摩托文化為出發點的社群活動。

叱吒裏原宿潮流的品牌 NEIGHBORHOOD，在主理人瀧澤伸介受摩托文化吸引的背景之下，不但在服飾上曾與重機品牌 Harley-Davidson 共創合作，展現出個人對摩托文化的喜愛，他也更加發展出名為 “Land Snail Racing” 的摩托車隊；’08 年登場並以出色皮革工藝聞名的 Blackmeans 亦受到摩托文化的重大洗禮，時常在系列中注入進兼容龐克與摩托色彩的皮外套服飾，而其於 ’22 年的伸展台首秀和 ’23 年與 Supreme 的合作中，都將摩托文化詮釋得淋漓盡致。

或將成為亞洲下一時尚聖地的韓國首爾，在時尚與摩托文化結合的耕耘上雄踞一方：從 KUSIKOHC FW23 “How To Keep My Fantasy” 系列、Thug Club 品牌中頻繁出現摩托車款的形象，到 KANGHYUK 在 SS24 “COLLECTION 14” 系列中對摩托服飾的掌握，都能體現摩托文化在時尚內的重要地位。

摩托文化起源之地：美國，也同樣持續在摩托文化的根基上打造時尚設計：Levi’s 與 Denim Tears 在雙方於 ‘23 年的三度合作中，向美國黑人摩托車社群 Brooklyn Kings 展現的自信與自由態度致敬；而饒舌歌手 Drake 日前於 Florida Tampa “It’s All a Blur” 巡迴演唱會中，也穿著 No Faith Studios 為其客製的整套摩托防摔衣褲造型登台演出⋯，摩托文化與時尚的連結看似是平凡無奇的領域結合而已，但事實上雙方得以融合得如此協調的原因，卻是存在於兩者共享的核心價值。

當反叛狂放價值遇上壞男人：LỰU ĐẠN

由越南裔設計師 Hung La 打造的 LỰU ĐẠN，以離經叛道、富含陽剛氣息的設計表達亞洲男子的不羈與狂放色彩，而如此帶入「危險」形象的作法便與摩托文化蘊含的叛逆價值相互契合，並就此體現在 LỰU ĐẠN FW24 系列的 “HELL-FIRE CHAPS” 與 “HELL-FIRE MOTO-LD” Jacket 等單品之中。

在丹寧工藝中織進大膽精神：Kapital

結合日式與美式元素的 Kapital，則擅長在細膩的工藝之下注入有別於傳統設計的趣味創作，將骨頭、笑臉圖樣的使用豐富丹寧面料的技藝呈現，而它勇於開拓和創新的特質便與摩托文化中強調的大膽價值相互呼應：Kapital 的 MX-KOUNTRY 系列即是最佳證明。

結語

摩托文化的本質從不只侷限於「騎摩托車」的活動上：其中迷人的地方，在於摩托團體對自由的嚮往追求、對體制的大膽挑戰、對不確定性的勇敢嘗試，以及對自我認同的不羈表達。

回首時尚，時尚不也是積極地在尋求對既存框架的突破嗎？品牌不斷地在現有的單品間探索未曾出現的可能，也以不同的設計語彙述說出各自的蘊藏故事。

摩托文化與時尚兩者是互相吸引的，而他們是殊途同歸地在彰顯魅力之中完整了彼此的存在。

2023-11-302024-01-24

穿搭人物誌 – Jacob Elordi 新世代男星不容忽視

分類: STYLE

2023-11-30

誰是 Jacob Elordi？

憑著人氣美劇《Euphoria》(高校十八禁) 而聲名大噪，並在今年上映的傳記電影《Priscilla》(普瑞希拉) 中飾演經典貓王角色，當前 26 歲、有著近 2 米身高的澳洲演員 Jacob Elordi 無疑已在銀幕前迷倒萬千少女；然而，這名時尚界內的下一位新興男星卻不只在影視作品中表現出色，更因精彩的私服穿搭受各潮流媒體的熱切關注，甚至在今年《GQ》的《Mens of the Year》刊物中與 Travis Scott、Kim Kardashian 兩人一同擔任雜誌封面人物。

低調奢華但不僅如此

在穿搭造型上，Jacob Elordi 鮮少穿著過於鮮豔且印有大面積圖樣、令人眼花撩亂的服飾衣物，反倒主要透過單一色調且垂墜感重、具寬鬆版型的上身衣物與水洗牛仔褲完成造型，但他在外套之上建構起的穿著風格也十分多元：無論是以 90 年代的 Vintage Avirex “Daytona to LA USA Tour” Biker Leather Jacket 搭配工裝褲款及 Paly Hollywood 的 “James Dean Death Cult” 5 Panel Hat 現身機場，抑或是身著 Bottega Veneta Salon 03 系列造型、並以墨鏡作為造型配件出席 Matthieu Blazy 上任 Bottega Veneta 創意總監後的 FW22 冬季系列秀場，都顯示出 Jacob Elordi 在穿搭上十足的多變性與不受框架限制的穿衣風格；在鞋款方面，Jacob Elordi 則時常透過 Loafer、靴款的交互著用，塑造出他自身獨具的成熟魅力與休閒氛圍。

包款配件更是關注焦點

而正是在此種低調、高級質感的穿著造型之下，Jacob Elordi 對包款的選用眼光才得以受到眾人的特別發掘與關注：從 Bottega Veneta Padded Cassette、Bottega Veneta x The Strand Leather Tote、Valentino Garavani Locò Shoulder Bag 到 Pharrell Williams 在 Louis Vuitton SS24 系列上首度展出、實際要價一百萬美元的 “Millionaire Speedy Bag”，以及各式 CELINE、Burberry、Chanel 包款，都成為 Jacob Elorid 為人所熟知的精選收藏；或許比起稱他為一名影視明星、穿搭偶像來說，「包款收藏家」的稱號更能夠貼切形容 Jacob Elordi 吧。

2023-11-16

穿搭人物誌 – Amelia Gray Hamlin 優雅與率性集於一身

誰是 Amelia Hamlin？

身為星二代的 Amelia Gray Hamlin，自 \’17 年於紐約時裝週秀場出道至今已走遍不勝其數的時裝大秀，從 Balenciaga SS23、Vivienne Westwood SS23、Diesel SS23 秀場，到 Chanel Haute Couture FW23/24、Versace Resort 24 \”La Vacanza\”、Miu Miu FW23 Campaign、Max Mara SS24 等走秀舞台，Amelia 自造型與舉手投足間將自信展露無疑。

以 Kate Moss 為模特謬思

回想起成為走秀模特的契機，Amelia 曾談到她受 90 年代模特的影響重大，而其中 Kate Moss 於 Vivienne Westwood SS94 \”Cafe Society\” 秀場上的走秀畫面，更深深觸動 Amelia 內心所追求、期望自肢體中將魅力全然展現的理想模樣；Amelia 便接著從雜誌中汲取對時尚的靈感，而她也漸而在自身的創造力內形塑出屬於自己的風格。

對 Baby Tee 愛不釋手

Amelia 的街拍私服穿搭，便是她展現個人風格的最好舞台：從未來感十足的墨鏡或是與之天差地遠的「圖書館員」鏡款向下建構穿搭，Amelia 時常透過上窄下寬的衣物選擇搭配造型，無論是短板背心或是 Baby Tee 都作為 Amelia 凸顯身材曲線的重要單品；同時，她也常在短版衣物外著用寬大剪裁的皮衣外套與工裝夾克，藉此更好展現自身的身材比例。

但 Amelia 的衣櫥不僅如此：服飾方面從 Martine Rose 的 Rose Sport Half-zip Track Jacket 到 Stüssy Washed Canvas Shop Jacket；鞋款方面從 Miu Miu 的芭蕾舞鞋到 Nike x Supreme Shox Ride 2 SP 及 adidas 經典 Samba，Amelia 的穿搭造型難以用三言兩語述說完畢，但一切卻又看起來如此舒適、如此時尚。

2023-11-14

從 90s 紅回 ’23 年的 Oakley – 經典復刻又一新作

今日登場的 Oakley MUZM Mars X-Metal Leather Sunglasses，在登上社群平台時便引發廣大討論：以「Design Without Human Supervision」的概念出發，這款 Mars X-Metal Leather 墨鏡其實是 Oakley ‘98 年便曾推出的復刻款式，並在當時便受到籃球之神 Michael Jordan 的頻繁著用，也同時作為 Brad Pitt 於《鬥陣俱樂部》經典畫面中穿戴的鏡款；然而，相信各位讀者都已經發現，Oakley 近一年多來的話題性無法單用「很高」定義。

乘著 Y2K 的「復古未來」風潮而起，Oakley 的各式 Vintage 單品人氣在潮流圈內水漲船高，從 Torpedo、Detonator 手錶，到 Eye Jacket、Thumb 系列墨鏡，再到前陣子因 Travis Scott、Starr Chen 著用而再度掀起話題的 Overthetop 墨鏡，Oakley Vintage 單品在 20 年之前便以獨一無二的「酷」席捲全球，而在現今的時尚視野下仍是如此。

然而，Oakley 能有當前的成就並非單靠老本度日：和 Vetements、Fragment、Palace 以及 Junya Watanabe 等品牌共創合作，使 Oakley 愈漸接軌當今的街頭潮流時尚；除此之外，Oakley 與 Brain Dead 重啟 Oakley Factory Team 項目的舉動更是功不可沒。

自千禧年間汲取創意並將其展現於現代設計語彙之中，Braid Dead 與 Oakley 從 \’00 年誕生的 Oakley Flesh 出發詮釋「新未來」美學，而雙方至今已帶回 Chop Saw Mules、Chop Saw Sneakers 等多項鞋款；近期推出的 Oakley Factory Team FW23 second drop 中，Sub-zero 墨鏡與 Paguro Slides 鞋款也持續豐富著 Oakley Factory Team 系列。

在 2025 年、Oakley 正式邁入 50 週年之前，我們還不能確定有多少 Oakley Archive 品項值得我們拭目以待，但能夠篤定的是：Oakley 宇宙的擴張還沒停下。

2023-11-06

“The New” New Bottega – 連 A$AP Rocky 都抵擋不住

不知道大家是否有看到，上週 A$AP Rocky 著用要價「40萬」台幣的 Bottega Veneta 皮革休閒套裝，並在路上奔跑的畫面？此消息一出便引發民眾的熱烈討論，但除了議論單品本身的價格之外，許多網友在看過原單品照後，依然無法理解「這看似普通的棉質套裝，竟是由皮革所製作」，而這無疑是對 Matthieu Blazy 執掌之 Bottega Veneta 的最好讚揚。

在 ’21 年底，Daniel Lee 突然離去 Bottega Veneta，改由設計師Matthieu Blazy 接手品牌：此舉不但震驚當時的時尚圈，許多人甚至認為 Bottega Veneta 的全盛時期，也將如流星般一閃既逝、畫下句點；然而，當今 Matthieu Blazy 下的 Bottega Veneta，即便在大眾視野的討論度上不如過往，但其竭盡所能展現出的頂級工藝、對編織技法的再次昇華、於皮革上的玩味程度等新面向，在歷經兩年時間醞釀後已逐漸發酵，不僅獲得多位藝人如 A$AP Rocky、 Kendall Jenner、Hailey Bieber 等人近期的多次著用，也成為「懂哥們」重新追逐的品牌。

除了上述 A$AP Rocky 著用的皮革套裝外，包含其 “RIOT (Rowdy Pipe’n)” MV 中著用的靴子，也為 Bottega Veneta 的 Haddock Lace-Up Ankle Boot；與 Rihanna 及小孩一同出席所穿之成套西裝、牛仔褲、靴子、包款，同樣皆出自於 Bottega Veneta 之手；而女星 Kendall Jenner 近日更是連翻著用Bottega Veneta ’24 早春系列。