Marc Jacobs( @marcjacobs) 能夠稱上當前奢侈品牌「流量之王」的原因，就在它不同他牌地完美擄獲了 Gen Z 目光。
雖然同樣執行著透過邀請名人詮釋品牌造型的宣傳模式，但 Marc Jacobs 選擇的明星模特卻往往契合 Gen Z 焦點所聚之處：從 Kim Kardashian( @kimkardashian) 為其露面，到 Yung Lean( @yunglean2001)、Lil Uzi Vert、Destroy Lonely( @destroylonely)、Cardi B( @iamcardib) 等饒舌歌手的相繼演繹，Marc Jacobs 在近期的秋冬 24 系列中更是帶出知名直播網紅 Kai Cenat( @kaicenat) 作為形象模特，品牌討論度也因此再獲推升。
如此對 Gen Z 口味的絕佳掌握便出於創意總監 Ava Nirui ( @avanope) 的構思：這名與 Marc Jacobs 合作數次的設計師已在 Heaven by Marc Jacobs( @heavn) 的形象製作上獲得巨大成功，而在 Marc Jacobs 的版圖中，她更與身為造型師的 Alastair McKimm ( @alastairmckimm，前《i-D》雜誌主編) 及藝術家 Yulya Shadrinsky( @shadrinsky) 打造出一個個引人注目的形象企劃。
Photography by Tina Tyrell
藝術家 Yulya Shadrinsky 為 Marc Jacobs 製作的各式惡搞宣傳短片與眾不同又使人上癮，包含模特從樓梯摔落時仍緊背著 XL Sack Bag、品牌 40 週年時 Lil Uzi Vert 背著 The Tote Bag 並端著超大蛋糕進電梯、Marc Jacobs 本人抱著 The Tote Bag 仍吹不熄生日蠟燭、FKA Twigs( @fkatwigs) 肩背 The Sack Bag 在辦公室內手舞足蹈，又或者是 Dakota Fanning（ @dakotafanning) 拿起 The Tote Bag 砸毀電腦的無理舉動等等，各種看似無厘頭卻令人一再玩味的宣傳手法，已在時尚圈和網路平台上讓 Marc Jacobs 這個名稱深深烙印於眾人腦海。
Marc Jacobs 能夠掌握網路社群流量的關鍵，還在於他們對 TikTok 平台的重視與操作策略：你很難在 Marc Jacobs 的 TikTok 頁面上感受到它正嘗試推銷著哪樣商品，反倒是每部短片中不經意出現的 Marc Jacobs 單品為品牌本身添加了價值與辨識度。Marc Jacobs 對於形象的產出看似不經過度修剪的，而在這種具備搞笑、有趣性質的內容為品牌帶來價值時，Marc Jacobs 也選擇直接轉貼其他 TikTok 創作者用上品牌單品作為元素的短片，讓 Marc Jacobs 的名號不但串連起「有趣」的象徵，更突顯出它「平易近人」的印象；瀏覽著它的 TikTok 頁面，你甚至會忘記這是一個設計師品牌經營的帳號。
這就是 Marc Jacobs 的行銷之道：不同於其他奢侈品牌、能夠貼近人群的功力。在選擇模特上從 Gen Z 熟悉的明星網紅出發；在製作形象上嘗試著突破框架的有趣內容，正是這樣大膽稀釋掉「奢侈品牌難以接觸」的既定看法，才讓 Marc Jacobs 得以鶴立雞群地站在當今流量的尖端。
Lorenzo：事實上，我過去從未喜歡客製鞋款。我是一名相當保守的球鞋愛好者，喜歡它們未經改動、原汁原味的樣子。在我成長的過程中，如果看到有人在 Air Force Ones 上自行塗畫，我會覺得：「好像還不錯？」但我更喜歡看到它們原始、不加任何塗裝的樣子。我喜歡球鞋與生俱來的神聖感，但真正改變我如此看法的，是由 A-COLD-WALL* Samuel Ross 設計的一雙鞋。當時他在一場時裝秀中將一些 Air Force Ones 鞋款染色，也隨之引起外界的許多揣測：人們紛紛猜測這是特別版的 A-COLD-WALL* x Nike Air Force Ones，猜測它是否會發售？或僅僅是一雙樣品鞋款而已？在 Nike 實習工作時，我對樣品鞋款感到非常有興趣，而我也非常慶幸自己在離開 Nike 時留下了幾雙我所創作的樣品鞋款，因為這終於讓我獲得「有一雙別人不知道的鞋子」的感覺，我想念那種感覺。當我剛接觸球鞋時，這種獨特性正是我所追求的；但在現在的球鞋市場中，這種感覺已經消失了，因為每雙新球鞋在發佈前可能已在 Instagram上被曝光過上千次，當今的球鞋已經沒有了稀缺性，街頭上也不再有十年前那樣的球鞋專家。過去，如果你看到有人走在街上、穿著某雙特別的球鞋，你會知道他們與你有著相似喜愛球鞋心態和對球鞋知識，你們會因此而有惺惺相惜的尊重；但現在，獲得球鞋的門檻更低、市面上流通的球鞋資訊更加便利，這雖然是件好事，但我們卻也遺失了初始對球鞋熱愛的感覺。
SEITO：它絕對該是的。我們注意到你在客製鞋款上使用到很多 Nike 款式，包含從 Air Force One 到 Air Max 系列；你也曾經提過 Air Max 95 是你最喜歡的一雙鞋，可以說一下 Air Max 95 鞋款對你有著什麼樣的重要性嗎？
Lorenzo：對我來說，Air Max 一直是我非常親近也經常選擇的鞋款。就像每個人在成長過程中會透過鞋款表達自己一樣，我也曾經歷了這般的不同階段：我曾選擇嘗試不同風格，卻意識到它們並不真正「適合」我，這讓我想起我第一次迷上球鞋時，我買了 Jordan 11’s 的高筒與低筒版本，因為我喜歡它們的外觀，現在也仍舊如此，但當我穿上它們並看著自己的模樣一陣子後，我心想：「我真的不是那個人、我不能穿喬丹鞋、這不是我的風格」；另一方面，尤其是在我的穿著風格中，Air Max 則非常適合我——它在我腳上的樣子看起來很自然。你知道當你穿著 Jordan 球鞋卻不希望它們皺摺的感覺，你必須舉步維艱的小心走路，不能像個青少年一樣、自在地到處奔跑，所以當我開始真實地照自己喜歡的風格穿搭時，我總是選擇 Air Max。我在 18、19 歲左右開始經常穿著 Air Max 95，這與我開始染鞋的時間相互吻合，因為我喜歡 Air Max 95 鞋面上天然的漸層設計，它有著類似於 Air Max 97 的外觀但更有一層鞋子本身的漸層；對我來說，能夠將色彩漸層應用到已經具備漸層效果的鞋面之上是一種令人心滿意足的完美結合，而雖然我也曾在 Air Force Ones 上施作同樣技術，但卻因為它的鞋型不像 Air Max 95 那樣適合色彩漸層，所以在染色作業上要難得多。
Lorenzo：在我的創作中，我只對我喜歡並真正穿過的鞋子、外套進行染色，這是我堅持的原則，而我不喜歡偏離這一點。這就是為什麼你會在我的作品中看到很多相似的主題——因為那就是我喜歡的東西。雖然是這樣說，但我的風格、我喜歡的事物或我穿什麼卻總是在變化——我總是在改變我喜歡的東西。老實說，我現在擁有很多雙 Air Max，尤其是 Air Max 95，但我已經不太常穿它們了，我更傾向於隨時穿著舒適的鞋子，特別是 New Balance，它可能是我最喜歡的鞋款品牌，甚至ASICS，我最近真的很喜歡ASICS。我不是很清楚，但能夠看到我對選擇鞋款的想法如何隨著時間變化而成熟、進步是一件有趣的事情，我現在可能更傾向喜歡鞋款帶來的功能性吧。
Lorenzo：當然，與 Virgil Abloh 的聯繫基本上改變了一切。我是通過 Lil Yachty 與他聯繫上的，Yachty 當時給他發了我為其製作的所有球鞋照片，包括一雙 Off-White x Air Jordan 5 鞋款，然後 Yachty 給我看了他們之間的對話截圖；Virgil 在看到那些色彩設計時非常興奮，他說：「我從來沒見過這種染色方式」並立即開始追蹤我的動態。我們開始對話、交流，而大多數時間我會向他展示我的新作品，他也毫不掩飾自己的興奮之情。就如 Yachty 和我一樣，Virgil 是一個愛好產品的人，他對自己喜歡的事物非常真誠，一旦喜歡上了什麼，他會毫不掩飾地表達出來。
在那之後，Salomon 與其他品牌的合作更一次次證明自身在不同聯名中，總能與對方達到相輔相成效果的本事：接續著與 Y/project 合作將其特有褶皺美感移置到鞋面呈現上，從五月底有著滿版珠寶鑲嵌於鞋面之上的Comme des Garçons x Salomon 合作發售開始，Salomon 便註定將在時尚圈內再掀一波討論熱潮；緊隨其後的 MM6 Maison Margiela x Salomon X-Alp 聯名系列，立於展現日常之美的概念上打造，而 Salomon 與巴黎汽車文化品牌 L’ Art de L’ automobile對 XT-4 與 Speedcross 鞋型的設計，則是向在 ‘98 年利曼 24 小時耐力賽奪冠的 Porsche 911 GT1 車款致敬。
還記得 SEITO 在今年 NBA 全明星週末時，對於 Shai Gilgeous-Alexander 所做的穿搭解析嗎？搭配著上半身的客製 Chrome Hearts 古巴領襯衫，Shai 下半身所著的褲款則格外吸睛：以淺迷彩印花打造，它的每一寸破壞細節處理瞬間抓住各大媒體目光，但這卻不是來自哪個時裝品牌的秀場造型，而是由洛杉磯新興高端品牌 “Destroyer Of All” 手工創作而出。
從兩年前創立開始，Destroyer Of All 便以多件 1 of 1 單品確立下品牌「少即是多」的核心價值，而它所凸顯出的簡約、高級風格，不僅為它帶來了幫歌手 Giveon 設計多套演出造型的機會，更進一步使它接觸到 NBA 球星 Shai Gilgeous-Alexander，為這名最會穿搭的 NBA 球員製作專屬服飾；近期，Destroyer Of All 更推出了品牌首個秀場系列 “LESS IS MORE”。你或許還沒注意到它的存在，但他們無庸置疑地是你該認識的新興品牌。
今天我們很榮幸也同時興奮，能夠專訪到 Destroyer Of All 的主理人之一：Manuel Muñoz，來與我們談談他的設計故事與其建立 Destroyer Of All 的過程。
SEITO：可以請你簡單地向臺灣的時尚社群自我介紹一下嗎？
Manuel：嗨，我是 Manuel Muñoz，墨西哥裔美國人，我今年 26 歲，而這是我進入服飾、時尚產業的第五年。我先是從 Youtube 上開始學習對布料的縫紉，而因為我覺得縫紉蠻容易學習的，所以我漸漸開始深入了解如何以單寧布料製作衣服，以及如何完整打造出一套服飾；對我來說，做衣服就有點像玩拼圖一樣，它是一件十分自然的事，我只是將我的想法發揮在製作衣服的過程中而已。我一開始是從很小的物品開始學習縫紉，而後來對船套 (Boat Cover) 進行縫紉的經驗，慢慢地引導了我對皮革布料有更多認識，也因為船套是很大型、很重磅的布料，所以後來在對皮革布料施作剪裁時，我就處理得蠻得心應手的；抱歉，我有點離題了哈哈。
Manuel：我大概從兩年多前開始經營一個名為 “Destroyer Of All” 的服飾品牌，而在過去的十個月內，我們得到了許多人給予的支持與動力：2023 年對我們來說非常瘋狂，而現在，2024，我們則從幾個令人興奮的企劃開啟了今年的旅程；特別要說的是，我的弟弟沒有一同參與這個訪談，但他對我來說就像左右手一樣重要，很多我無法獨力在 Destroyer Of All 完成的事，都是由他來主導並確保一切進行順利，我想在這個訪談中向他致意。
SEITO：你有談到你把一些想法都放進 Destroyer Of All 裡面，那它究竟是如何開始的呢？Destroyer Of All 的名稱又是從何而來？
Manuel：Destroyer Of All 大概是在我有了「我想做些不一樣的事」這樣想法的時候慢慢成形的；在這之前，我曾與我的好朋友一起打造一個名為 “Appetite” 的服飾品牌，它比較著重在街頭服飾像 T-shirt 之類的設計，而雖然我們也曾做過一些單寧設計，但卻與我的想像有所不同，所以我便建立了現在的 Destroyer Of All，希望能打造出一個相對高階 (higher-end) 的品牌，而它也會一直環繞在 “LESS IS MORE”、少即是多的想法上，打造簡潔風格而有著漂亮版型的服飾。
Manuel：我覺得如果我能建立一個獨立品牌的話，我就能完全以我所見形塑出它的樣貌，因此 Destroyer Of All 便誕生了；一個月後，我的弟弟也加入了這個團隊，然後我們便一直努力、想創造出一個與眾不同的品牌。至今我們已經有了與一些 Artists 合作的經驗，也以較為高端的品牌形象向他們介紹 Destroyer Of All，同時，我們使用上皮革、絲綢等面料進行設計，我們一直遵照著這樣的想法跟動力在向前邁進、與我們欣賞的人共事、在 LA 做出屬於我們的圖樣設計，也從我們的工作室開始販賣這些設計，甚至有過親手拿出手機給大家看說「欸，以免你覺得我在說空話，這些設計都是真的」的時光，這就是 Destroyer Of All 的成立過程。
SEITO：Destroyer Of All 的名稱又是從何而來？
Manuel：Destroyer Of All 的品牌名稱來自於，我的祖母常常在我小時候戲稱我是 destroyer (毀滅者)，因為我會把碰到的東西全都用壞，但我都會跟她盧說「唉呦阿嬤這都是意外啦」的去跟她鬧，這就是 Destroyer Of All 的名稱由來：我想要在一切事物上都達到最好的標準，包括我的設計要最好、我的圖案要最好看，我就是想成為最好的那個人，所以我會毀滅一切阻擋我成為「最好」的障礙，這就是 Destroyer Of All 的起頭。
SEITO：Destroyer Of All 的 Instagram 頁面上有著一句 “Live Fast Die Faster” 的標語，你們想要從中傳達的是？
Manuel：或許聽起來有點陳腔濫調，但對我而言，人真的只有一次活著的機會，所以你必須享受活著的過程：你可能終於活到 35 歲，但在隔天就突然死去；這超糟的，而雖然它不是常態，卻是可能發生的事；那為什麼不乾脆活得快一點？這就是我的想法：我寧願活得快、走得快，也不願意度日如年然後活得一生可悲。這是我對 “Live Fast Die Faster” 這句話最好的解釋，我能果斷地說，我們努力工作但我們也用盡全力的玩，這就是 Destroyer Of All 的精神；我們會喝酒、會去派對，但同時我們會放進比玩樂要多十倍的努力跟心思在工作上；我們會喝得酩酊大醉，但我們同樣會完成工作並產出很好的設計，這就是 Destroyer Of All 的生活態度。
SEITO：原來如此，那麼 Destroyer Of All 品牌頭貼上的公牛圖樣則是代表？
Manuel：公牛在我的眼中被視作是食物鏈的頂層，他們具有主宰一切的力量也十分兇猛，他們會不顧一切的擊退那些擋在路上的障礙，這跟 Destroyer Of All 的價值是完全相符的：我們會向大眾展現出我們擁有遠大的野心，沒有誰或什麼事能夠阻擋我們，而公牛就是最能夠代表我們的象徵。Destroyer Of All 之後也會出一件有著公牛、骷髏頭等等元素的外套，因為牠就代表著我們的核心價值，而我想在每個單品上都傳達出這樣的概念，包含像骷髏頭跟公牛頭的結合等等，這會是很酷的設計，大家可以期待一下。
SEITO：以上這些概念真的十分精彩，讓我們了解到了 Destroyer Of All 的誕生與核心價值；但回過頭來，真正使你們與其他品牌分出高下的，想必就是你們與歌手 Giveon、NBA 球星 Shai Gilgeous-Alexander 的合作，你們究竟是怎麼開始產生聯繫的？
Manuel：這些合作都是從 Giveon 開始的，然後我們才在後續接洽到 Shai 等人；故事源頭是在兩年前的 Met Gala 過後，我向 Giveon 的造型師聯繫並向他介紹了 Destroyer Of All 以及我們發售過的單品等等，然後在那位造型師表達他們有合作意願之後，我就向他們介紹了一些我認為 Giveon 會喜歡的皮革單品，問他們有沒有興趣來看一下，他們也爽快的說「當然阿，寄一些單品照片給我吧」，我那時候非常驚訝跟開心，就馬上寄了一些照片並等他們指定了想了解的單品之後，再於後續的實體見面時一探究竟。最後，他們拿了一件綠色皮褲，那也同時是我製作的第一件皮革服飾，它有著像墨西哥辣椒一樣、甚至在發光的 “Jalapeño” 綠，非常漂亮，後來 Giveon 就穿著那套服裝在巴塞隆納的 Primavera Sound Festival 音樂節上演出 (https://www.instagram.com/p/CessT9nOP1j/?img_index=1 )，我當時甚至不知道他要穿著我的設計進行演出。
SEITO：真的就是要有那種把自己推向「更好」的心態。我們知道 Destroyer Of All 曾在 2023 年 2 月時於洛杉磯舉行過快閃店活動，而如今一年過去，你們不斷進化，甚至推出了品牌的第一個秀場系列 “LESS IS MORE”；這兩個里程碑的發生，都是在 Destroyer Of All 最初建立時就設定好的嗎？
Manuel：這一切真的就是自然地「發生了」。我一開始打造 Destroyer Of All 的時候，我確實有想過舉辦秀場這回事，但我不希望它是隨隨便便、相當平庸的；我也曾想過舉辦 Pop-up 快閃店，但我希望這個快閃店能夠實際將群眾聚集起來，讓他們有「這個活動真的太酷了，我一定要參加」的想法；假如他們錯過這個活動的話，我也希望他們有「我竟然錯過了這個活動」的沮喪跟懊惱，跟「不行，我下次一定要參與到快閃店活動」的決心。
Manuel：而我在 “LESS IS MORE” 秀場裡真的有感受到這樣的氛圍：我發現到人們開始會因為他們錯過了 Destroyer Of All 的活動而有所抱怨，也讓他們產生「我沒辦法親眼看見這個秀的造型真是可惜」的想法；特別在我們於 Instagram 上發佈了 ”LESS IS MORE” 秀場回顧影片之後，我們得到了那麼多大量且發自內心的支持與回饋。
Manuel：關於 “LESS IS MORE”，我們沒有付錢大肆宣傳這個秀，也沒有列印紙本的宣傳單來推廣它，你所見的一切成功都是原生的；在目前作為一個小品牌、沒有投資者、沒有金援的情況下，得以看到 “LESS IS MORE” 秀場成真真的很酷；我們白手起家、一步一步打拼才建立起 Destroyer Of All，所以這些正向的回饋對我們而言意義重大。過去曾有人在我們發佈了首個單品之後，說我們不會再度成功之類的閒話，但這次我們真的證明了自己：42 件單品、23 套造型，一併呈現在 “LESS IS MORE” 的秀場之中，從草創樣本到最終成品，我們在洛杉磯自己製作出這些花紋圖樣、Destroyer Of All 的專屬拉鍊以及專屬的布料材質…，我們達成了一些競爭品牌在好幾年內都無法企及的高度：”LESS IS MORE” 是一個完整的服飾系列，沒有人能說他們比我們付出更多努力、比我們更認真。
Manuel：我們當然可以找贊助、找金援，但那又如何？我們要證明我們能靠自己的力量完成這些事，而沒有人能對我們的付出指指點點，大家都看到了我們的能耐，而 Destroyer Of All 的 Instagram 帳號甚至還沒有 500 個追蹤者呢！好好思考一下吧：兩個從洛杉磯來的小伙子辦了一個座無虛席的秀場，沒有幕後的投資者，也沒有背景撐腰，只有一群支持我們的粉絲和造型師，還有幫助我們在業界相互引薦的人。我必須在這裡向他們致意，因為如果沒有他們，沒有人會認識到現在的 Destroyer Of All，是他們給了我們機會來展現我們的能力；有些人會說「你們只是運氣好罷了」，但事實上我們為此投注了許多心力，人們應該要了解的是「羅馬不是一天造成的」。
Manuel：目前我們已經在準備 Destroyer Of All 下一次的秀場系列了，它或許會在夏天時正式登場；所以我們手邊有這麼多企劃正在進行、我們也正跟這麼多 Artists 密切合作，包括今年為 Shai 打造的 NBA 全明星週造型等等，我真的很期待未來 Destroyer Of All 還能帶給大眾怎麼樣的驚喜。
SEITO：你們真的靠自己的努力爬上現在的位置，真是太驚人了；但講到你們的第一個秀場系列 “LESS IS MORE”，可以請你為我們多介紹一些 “LESS IS MORE” 系列的設計理念嗎？
Manuel：我認為 “LESS IS MORE” 系列的主旨在於「打造出能穿得非常舒適的衣服」，但與此同時，這些衣服的版型都是非常漂亮的，你可以使用系列中的每個單品相互疊加，也可以選擇單穿每件衣服；我們把這個系列塑造的十分極簡，沒有放上任何 Logo，只以拉鍊呈現出 Destroyer Of All 的品牌身分。我一開始是對於「沒辦法任意搭配服飾」的現況感到厭倦才去打造 “LESS IS MORE” 系列的，所以我期望將它打造成「日常必須品」，但同時不失 Destroyer Of All 定位於的高端風格核心精神：我們系列內的很多布料材質都是從義大利而來，也以此打造出了 Wax Denim 單品、法蘭絨衫、休閒褲、牛仔短褲等等，所以 “LESS IS MORE” 是一個非常多面向的系列，無論用上幾個不一樣的單品，它們都能相互揉合得非常完美，而你可以在其中交錯搭配、反覆玩味：能讓大家用這些單品不斷搭配出新造型，就是我在打造 “LESS IS MORE” 系列時的想法。
Manuel：同時，因為我是一個非常注重衣物版型的人，所以我們也在這個系列內呈現出不一般的衣物輪廓：對我來說，假如一件衣服的版型不適合你，那它就不是一個好的單品；我不會穿上一件讓我看起來十分彆扭的服飾，而我想要穿得好看也穿得舒適，所以對衣物版型的掌握與追求在 “LESS IS MORE” 系列內是至關重要的。
SEITO：你有想過當哪個明星穿上 Destroyer Of All 的設計時，你會感到「我們真的夢想成真了」的感覺嗎？或是你有哪個夢想合作的時尚品牌嗎？
Manuel：我覺得當 Shai 穿上我們的設計時，那就已經讓我們感到夢想成真了；當時我的叔叔還傳來簡訊說：「他是我最喜歡的 NBA 球員欸，而他竟然穿著你們的設計？！」我是說，我的叔叔對時尚穿搭毫無研究，但看到我們的設計因此影響到他，這對我來說已經是夢想成真的時刻。 任何人穿上我的設計我都會感到非常開心，但如果要特別講出哪個明星的話，我想應該會是 Drake 或 Lil Yachty 吧，我真的很喜歡他們，而如果 Drake 哪天穿上 Destroyer Of All 的設計時，我也應該要準備一套給 Lil Yachty；我同時還想讓一些足球選手或棒球選手穿上我的設計，像是 MLB 西雅圖水手隊的 Julio Rodriguez：如果你在看這則專訪的話，趕快來聯繫我吧，我肯定會幫你設計一些服裝的。我非常喜歡 Julio Rodriguez，也感受到他有著公牛般的拼勁，所以我很確定他穿起 Destroyer Of All 的衣服時會很好看。
Manuel：品牌合作方面的話，我個人很喜歡 A.P.C，因為我認為他們將休閒跟高奢的風格結合得很好；事實上，我最近才買了一件 $135 美金的 A.P.C 短袖，雖然它價位偏高，但因為我真的很喜歡 A.P.C 的極簡風格所以還是買了哈哈；我也在 “LESS IS MORE” 秀場舉辦時穿著 A.P.C 的棕色燈芯絨外套，它或許不夠顯眼吸睛，但對我來說，那件外套的版型真的恰到好處，這也讓我思考到我希望從 Destroyer Of All 中傳達出「你不需要 Logo 來彰顯自己就能穿得很好看」的這件事：一個簡單好看的衣物版型會比大面積 Logo 的印花設計要好得多，現今已經有太多品牌只會販售大 Logo 了，所以我絕對希望、也能想像自己有一天與 A.P.C 合作，希望能在他們的單寧單品上做更多設計！
SEITO：Destroyer Of All 現在有什麼未來規劃嗎？你們的下一步計畫會是什麼？
Manuel：現階段而言，我們真的就是因應客戶需求，把對接客戶的工作做好；而因為 “LESS IS MORE” 秀場系列已經告一段落，所以我們將會邀請一些造型師來看看我們的設計。
Manuel：關於品牌的下一步，我們正在準備 Spring/Summer 的新系列，我已經對這個系列等候已久了！其中包含短袖、短褲等款式設計，還有一些我超級期待、目前在海外製作的樂福鞋款；再來，我們也即將發佈 Destroyer Of All 的 Lookbook 形象等等，我們還有一些我不能透露太多的計劃啦，但我們一直在努力創作，也同時正與 Artists 們在進行客製單品的往來，大家可以拭目以待！
SEITO：以一個誕生兩年多的服飾品牌而言，Destroyer Of All 真的得到了相當多的關注與尊敬，也同時得到明星們的肯定與支持；我們相信在臺灣或是在世界各處，都同樣有著設計師、創作者正沒日沒夜地為自己的時尚品牌打拼著。你會想對這些正在創立自身品牌，或正為成功而努力的他們說些什麼呢？
剪裁恰到好處的九分褲、印著鮮艷圖案的針織背心、一頂繡著大寫字母 “G” 的六分割帽或護耳冬帽(Ushanka)，以及標誌性的白襪及樂福鞋，每個微微帶有書生氣息、學院風格的單品在亮眼色彩下相互碰撞，卻激盪出一股和諧、優雅的魅力，這便是 Tyler, the Creator 的日常穿搭：從 ’20 年的 Grammy Awards 頒獎典禮以紅粉穿插的 Polo 衫搭配粉色 Wallabee 登場，到 ’21 年的 BET Awards (黑人娛樂電視大獎) 上頭戴粉色 Ushanka、身穿紅色豹紋圖樣針織背心、腳踩黑色樂福鞋並手拎兩個隨身提箱，再到 ’22 年出席 LV FW22 系列秀場時穿著 LV x Human Made Leather Jacket，並配戴自身品牌 Golf le FLEUR* London Square Bag，你並不常在 Tyler, the Creator 的穿著打扮中看見人人追求的「爆款單品」，但卻能在聽到他名字時，明確地描述出一套屬於他的 NEW PREPPY 造型。
The "NEW" Preppy 開端
如此的 NEW PREPPY 已經幾乎作為 Tyler, the Creator 的代名詞；反之亦然，Tyler, the Creator 也被眾人視為詮釋新式 Preppy 風格的最佳偶像，而他對於如此造型的想像，就全然反映在他於 ’17 年伴隨著專輯《Flower Boy》創立的個人品牌 Golf le FLEUR* 之中。
其後，Tyler, the Creator 更設定將 le FLEUR* 的品牌定位定調在高級、富有質感的形容之中：脫去原先 Golf 的外衣，le FLEUR* 在 ’21 年專輯《Call Me If You Get Lost》的推出後確立下更為奢華的品牌走向，也從衣物用料開始著墨，自此闡述出更為精緻的生活方式；Tyler, the Creator 希望大眾能實際體會每個單品製作過程的細膩與用心，因為 le FLEUR* 並不是為了追趕流行的人而生，而是立於「創造不朽」的根基之上。
延續如此品牌特色，le FLEUR* 相繼在與經典皮衣品牌 Schott 的合作中推出慶祝專輯《Call Me If You Get Lost》的聯名夾克、與英國品牌 Globe-Trotter 推出七顏六色的皮箱款式、與鞋履品牌 Solovair 共創標誌性的樂福鞋款，也再度於 ’23 年秋冬時攜手 Lacoste 創造合作，一舉發佈針織衫、哈靈頓夾克、棒球外套、項鍊、手鍊等多個單品；除了服飾上的聯名合作之外，le FLEUR* 還在品牌系列內加上了指甲油、香水 French Waltz 等美妝用品，更曾攜手 Jeni’s Ice Cream 推出 “Snowflake”、”Pluto Bleu” 等限定版冰淇淋口味，其目的不僅僅是為了豐富 le FLEUR* 作為一個時尚品牌的多元性，更體現著 Tyler, the Creator 全然將自身生活風格、生活態度以及個人想法，通過單品的發佈詮釋盡出。
Tyler, the Creator 曾在訪談中說道，他並不指望喜歡過去的他的粉絲會喜歡 le FLEUR*；le FLEUR* 是 Tyler, the Creator 打造的全新品牌，而它將不會遵循著過往 Golf Wang 的腳印邁步；它並不會滿足大眾對「街頭風格」的期望，但大眾卻能夠從 le FLEUR* 中真正認識到 Tyler, the Creator：無論是從品牌推出的服飾間看出 Tyler, the Creator 的穿搭風格，或是從香水中認識他在童年時於泳池內玩耍所刻骨銘心的自由感受，Tyler, the Creator 希望大眾實地走訪店鋪去觸摸衣物、真正地在服飾材質與店舖裝潢和擺設間瞭解 le FLEUR* 的設計，因為 le FLEUR* 便是對 Tyler, the Creator 個人生活的反映。
能肯定的是，你不會在 le FLEUR* 之中看到屬於街頭風格的明顯設計，但 Tyler, the Creator 絕對將街頭潮流中獨特的玩味性質、大膽態度注入進 le FLEUR* 的核心思想之內：在既有的 Ivy Style、Preppy Style 之上，透過極為顯眼的撞色穿搭表達個人想法，並創造出屬於自身的 NEW PREPPY 風格，這便是 Tyler, the Creator 嘗試在 le FLEUR* 中傳達也已經達成的。
與 Louis Vuitton 的合作
這次，Tyler, the Creator 獨特的 NEW PREPPY 風格則受到其好友 Pharrell Williams 的矚目與邀請，將其帶往與 Louis Vuitton 的正式合作之中：但事實上，Tyler, the Creator 早已與 Louis Vuitton 有著如膠似漆的淵源。
除了曾穿著 2022 Louis Vuitton Sport Team Wool Sweater 在 Louis Vuitton FW22 系列中騎乘 Maison TAMBOITE Paris x Louis Vuitton 打造的自行車款遨遊秀場之外，Tyler, the Creator 也曾向 Robb Report 雜誌介紹他所收藏的獨一無二旅行箱款，其中甚至包含一款 1904 年製造並曾登上 1949 年郵輪伊莉莎白女王號的古董皮箱，由此可見 Tyler, the Creator 對 Louis Vuitton 的熱愛有多麼瘋狂。
回到本次 Tyler, the Creator 為 Louis Vuitton 設計的獨特合作系列上，我們在單品中看到的盡是 le FLEUR* 展現在服飾間的 NEW PREPPY 影子：從旅行提箱、工作襯衫、西裝外套、針織衫，到飛行員帽、Slip-On 拖鞋、墨鏡款式甚至是高爾夫球球具組等等，Tyler, the Creator 在本系列中盡情發揮他對色彩的獨到見解，為這經典高奢品牌灌入滿滿的樂趣。
但在亮麗用色之下，此膠囊系列囊括進的各種 le FLEUR* 細節才真正令人興奮：le FLEUR* 經常出現的小花圖案與 Tyler, the Creator 手繪的歪斜 Louis Vuitton Monogram 印花完美結合；le FLEUR* 的吉祥物：名為 Darryl 的萬能梗犬也出現在褲款、包款外觀與外套圖樣上；與 Tyler, the Creator 深深連結的單車化作鑰匙圈、小花圖案在 “LV” Logo 頂端綻放、印有 “Maple Syrup” 的皮標展現 Tyler, the Creator 對甜品的喜愛、歪斜的西洋棋具組則能直接在翻面的 Louis Vuitton 棋盤格皮箱上遊玩…，Tyler, the Creator 在 Louis Vuitton 合作系列中完完整整的帶出自身的生活與故事，而這個系列無疑將在未來持續作為大眾回味的話題。
結語
WWD 雜誌在 ’23 年底便曾預測象徵學院風的 Preppy 風格將在 ’24 年大肆回歸、Vogue 雜誌也看好在 Preppy 風格中扮演重要角色的 Polo 衫將成為時尚圈的下一追捧單品；與此同時，各時尚品牌如 Dries Van Noten、KENZO、Aimé Leon Dore、Miu Miu、Diesel 等等，也都在 SS24 系列中展現了他們對 Preppy 風格的理解，而此 Tyler, the Creator 為 Louis Vuitton 設計的合作系列，更再次點明了 Preppy 風格即將在時尚圈內颳起一股難以抵擋的風潮。
另一方面，此次 Tyler, the Creator 與 Louis Vuitton 的合作系列之所以能受到如此高昂的討論熱度，便是有賴於 Tyler, the Creator 自過往深耕至今、對自身喜愛穿搭的堅持與探索：從受《Black Ivy》一書啟發其對學院風格的認識到脫離 Golf Wang 光環下的初探，再到 le FLEUR* 達成的品牌成功與即將登場、與 Louis Vuitton 相輔相成下的發揚光大；人如其名，Tyler, the Creator 已經創造出了代表自己的 “NEW PREPPY” 風格。
有著「大黃靴」之稱的 Timberland Boots 在去年乘著 Jorts(牛仔短褲) 熱潮而起，以其闊型鞋身在寬大、具垂墜感的造型搭配下於時尚圈內走出一股復古的街頭潮流；但在整個大黃靴的熱潮中，一雙憑著漆皮外表而備受追捧甚至一鞋難求的 Timberland Boots 卻鶴立雞群，也在 Lil Yachty、Drake 等人的著用下大放異彩，它便是 Timberland 與設計師 Veneda Carter 的共同創作。
但這漆皮造型的 Timberland Boots 絕非你與 Veneda Carter 的唯一連結：除了設計師身分之外，同時身兼造型師的她更多次執掌令人驚豔的 Stüssy、Fear Of God Essentials 型錄造型，甚至曾秘密地作為 Kim Kardashian 的御用造型師；而在 Veneda Carter 既有的模特經驗之上，她不僅曾現蹤在 SKIMS 廣告拍攝之下，更以母親形象與女兒一同出鏡於 GAP 秋季 23 系列。
本輯 SEITO 帶你認識才華橫溢的 Veneda Carter。
你一定看過她所搭出的造型
你或許沒有聽過 Veneda Carter，但絕對對她所搭配出的經典造型印象深刻：從為模特 Isabella Manderson 搭配演繹 JJJJound 的服飾，到融入海光天色及汽車元素的 Stüssy SS22 系列形象、’22 年 8 月登場的 Stüssy x Nike Air Max 2013 系列造型、饒舌歌手 Jack Harlow 出鏡的 New Balance 9060 鞋款拍攝，再到 Fear Of God ETERNAL Campaign 中為模特 Jasmine Daniels、Luka Sabbat 的服裝搭配、Stüssy 春季 23 系列形象、Essentials Winter 24 型錄拍攝、Alexander Wang 早秋 23 系列造型以及 23/24 Fear Of God Athletics 的系列形象等等，Veneda Carter 的審美影響著時尚圈內最備受討論的造型，而每一套她所搭出的服裝也呼應著她自身的穿搭風格。
除了為品牌打造亮麗服裝造型之外，事實上 Veneda Carter 自 ’16 年起便作為 YEEZY 團隊內的造型師，並在 ’19 年開始打理 Kim Kardashian 的各式服裝，其中便包含 Schiaparelli 製作、猶如「浩克馬甲造型」的緊身胸衣：與 Ye(Kanye West) 和 Kim Kardashian 一同工作的經歷啟發了她對審美的磨練，也更為全面地塑造了她同時作為母親及設計師、造型師的多工身分。
Veneda Carter 的穿搭總在陽剛中找尋優雅：闊型服飾造型便是她深受嘻哈文化影響的啟發。
Veneda Carter 的穿搭總是如她所搭配出的造型般，在陽剛、狂放的外表之下，仍暗藏著一絲優雅與性感：Veneda Carter 的衣櫃中少不了闊型、有著濃厚街頭氣息的服飾，而這便是因為她受到哥哥喜愛的 80、90 及千禧年代嘻哈音樂文化使然；Veneda Carter 從小時候便穿著寬鬆，而直至今日，她依然會在拉鍊外套、Bomber Jacket 的搭配下，以運動長褲、闊行牛仔褲和一雙 Timberland Boots 詮釋自己從哥哥身上得到的風格啟發。
Veneda Carter 現今的社群媒體版面上，甚至也依舊保留了早期自身建構出的個人 Moodboard：在家庭成員老照片、直聳天際的摩天大樓與市井建築以及汽車、服飾店等相片的交織之下，回首 Veneda Carter 的服裝造型搭配，我們或多或少都能從中瞥見幾分影子，也更了解 Veneda Carter 的美感建立是如何形塑。
將美感結合生活經歷以一併呈現，Veneda Carter 從珠寶、服飾等設計上述說自身故事。
對此，Veneda Carter 也將她的美感結合生活經歷，一併搬至其與各品牌的聯名創作之中：出生丹麥的她曾與丹麥設計師主理的珠寶品牌 Fie Isolde 一同打造飾品系列，而其中部分設計便是汲取自 Veneda Carter 母親與祖母的古董金幣；與 OpéraSPORT 的服飾合作系列，是從 Veneda Carter 過往所攝的汽車照片上加以詮釋；攜手眼鏡品牌 FLATLIST 創作的墨鏡款式，則展現 Veneda Carter 花費 1.5 年醞釀的心血結晶。在品牌合作之外，Veneda Carter 更創立自身同名珠寶品牌，並從玫瑰、愛心、十字架等圖樣上改造變化，建立起其別出心裁的飾品系列。
從高跟外觀到漆皮材質的使用，Veneda Carter 與 Timberland 的合作更在兩者的文化連結下得以發揮得淋漓盡致。
’24 年 Veneda Carter 再度在大眾的引頸期盼下帶回這令人愛不釋手的合作系列：亮面漆皮版本的 Timberland Boots 以全黑色調重返舞台，而另一全新短靴款式則在漆皮材質下首次以拉鍊造型登場。Veneda Carter x Timberland 的人氣合作並非只是更換鞋款外觀、鞋面材質那樣簡單，而是因為有著藏於兩者之間的文化連結才使這個聯名得以發揮的淋漓盡致。
另外，〈RAF〉MV 片頭中 A$AP Rocky 手持信號彈照亮黑暗的畫面，則同樣致敬著 Raf Simons SS02 “Woe on Those Who Spit on the Fear Generation… The Wind Will Blow It Back” 系列：從信號彈帶出的紅色煙霧瞬間使秀場瀰漫著詭譎與煽動性的氣息，但如此呈現手法背後所帶出的卻是 Raf Simons 對青年世代所處現狀的反思。
延續著 Raf Simons AW01 “Riot! Riot! Riot!” 系列對社會議題反思的創作，Raf Simons 在 SS02 “Woe on Those Who Spit on the Fear Generation… The Wind Will Blow It Back” 系列中同以青年群體的角度出發，而相較於 AW01 系列是對冷戰鐵幕倒塌後，東歐青少年穿著軍事服裝的背景描繪，SS02 系列則更專注於形塑青年族群的反叛形象，以及定義青年族群在當時時空背景下的真正身分。
回到 “Kollaps” Sleeveless Hoodie 解析，單品中央印上的 “we are ready and willing to ignite, JUST BORN TO LATE” 字樣，為 Raf Simons 與藝術家 Peter De Potter 的首次合作創作：有著「我們已準備就緒且願意點燃世界，但卻生不逢時」的意義，此標語所帶的煽動性色彩充斥並貫穿 SS02 系列設定的秀場概念，同時呼應著模特手持信號彈的造型，但也透露著 Raf Simons 想藉著青年群體口吻傳達對體制、對世界局勢不滿的自由表達，這是 “Fear Generation” 在該時代背景下被賦予的焦躁與衝動。
同樣地，〈RAF〉MV 中的 “Penelope” Hoodie 也能以如此方式解讀：其中印製的人像為英國模特 Penelope Tree 於 1966 年參與 “Black and White Ball” 化裝舞會的照片、一旁的鯊魚圖樣則出自經典電影《JAWS》(1975)，而口袋下方遭遮掩的字樣則為以 Diamond Supply Co. 品牌 Logo 改製的 “Diamond CO-OPTED” 標語。
Penelope Tree 當時以年僅 16 歲的年紀登場此後世傳頌的世紀舞會，而作為 60 年代以奇特風格走紅的年輕模特，Penelope Tree 代表的不僅是時尚，更是推動當時搖擺倫敦 (Swinging London)、青年震盪 (Youthquake) 等影響時尚文化界現象的重要角色，而張著血盆大口的大白鯊則在含義上化作一種可見的危險與令人不安的憂慮；這兩著的對比或許能夠被視為 Raf Simons 對消費文化的解讀：Penelope Tree 成為搖擺倫敦的代表人物之一，侍奉著將情感釋放、帶有享樂主義的消費行為，但大白鯊卻彷彿能一口將這種消費行為吞噬，就如同品牌靠著 Logo 及名稱一步步的吞噬年輕世代一般，兩者充分表達出消費行為的兩個面向，也呼應到秀場所言：有人認為消費行為會導致世界末日，而年輕一代則傾向自此創造出新的外表性格。
就 Raf Simons 親自所述，AW03 “Closer” 系列為「反映其成長階段並重新思考成年」的存在，而在 Raf Simons 的青少年時期之中，銳舞、龐克搖滾等音樂對他而言即是能夠一窺文化的主要窗口；受到音樂的大量啟發，Raf Simons 也在其秀場系列中融入大量樂團的標誌性元素：從 SS98 系列對 Sex Pistols 樂團專輯《Never Mind the Bollocks, Here’s the Sex Pistols》的引用、AW98 秀場對 Kraftwerk 樂團的經典造型致敬，到 AW01 系列 “Riot Bomber” 上的 Manic Street Preachers 樂團吉他手 Richey Edwards 補丁圖案，再到此 Fishtail Parka 所屬的 AW03 系列，Raf Simons 不斷透過加入樂團元素的方式，形塑他所想像、時尚與音樂之間的交織模樣。
在 AW03 系列中，Raf Simons 則是透過與平面設計師 Peter Saville 的共同合作以彰顯出他對樂團的熱愛：Peter Saville 為英國傳奇音樂廠牌 Factory Records 的御用唱片封面設計師，而 Raf Simons 即是受到 Factory 廠牌下多個樂團的啟發才有了如此成就；Peter Saville 曾為 Joy Division、New Order 等多個樂團設計唱片封面，而他的創作則在 AW03 系列中與時裝相互結合：除了〈RAF〉MV 中的此件 Fishtail Parka 用上 New Order 樂團的《Power, Corruption & Lies》唱片封面以及〈Touched By the Hand of God〉歌曲字體設計外，同系列中的其他單品也使用了 New Order 樂團的《Technique》唱片封面、Joy Division 樂團的《Unknown Pleasures》唱片封面以及〈Love Will Tear Us Apart〉歌曲字體設計、Orchestral Manoeuvres in the Dark 樂團的《Dazzle Ships》唱片封面等等，經由 Peter Saville 之手的傳奇設計在 Raf Simons 對樂團音樂的熱愛下於時裝領域中更為發揚，兩者不斷在時裝、藝術、音樂之間的跨領域琢磨與探索，造就了這 AW03 “Closer” 系列的偉大光環。
AW05 "Poltergeist" Parka & "All Shadows" Oversized Hoodie
Raf Simons AW05 系列命名為 “History of My World”，而相較於前幾季較為誇張的服飾創作模式，”History of My World” 明顯地更著墨於衣物剪裁本身，而此系列便在街頭與些微軍服元素的融合下完成；但是，此系列內一套接著一套幾近模樣重複的造型並非〈RAF〉MV 中 Quavo 等人穿上的款式，我們要談論的是被名為 “Poltergeist Capsule” 的 AW05 膠囊系列。
有趣的是，”Poltergeist Capsule” 並未在 Raf Simons AW05 秀場舞台上正式登場：不同於 AW05 秀場系列以剪裁為主要設計的風格呈現，”Poltergeist Capsule” 則是再次將 Raf Simons 擅長的拼接元素詮釋得淋漓盡致。從 Parka 說起，Raf Simons 在此單品上注入進經典恐怖電影《Poltergeist》(1982) 的鬧鬼地點、法國恐怖電影《Fascination》(1979) 的收割者剪影、The Cure 樂團的巡演日期與其主要成員 Robert Smith 的圖像、先鋒作曲家 John Cage 的圖像，以及 Peter De Potter 的人像 (Peter De Potter 同時也是此 “Poltergeist” 系列視覺設計的主要推手) 等等各式拼接圖樣，此件單品也因此形塑出詭異、驚悚及暗黑的特殊風格。
另外，同膠囊系列中的 “All Shadows” Oversized Hoodie 也是 Raf Simons 融入 The Cure 樂團元素的創作之一：以 The Cure 樂團發佈之專輯《Pornography》中歌曲〈One Hundred Years〉的歌詞 “All shadows and deliverance” 作為靈感，這件 Hoodie 在看似為連帽外套的外型下採取無拉鍊的形式完成；同時，上述所提的 “All shadows and deliverance” 歌詞也以補丁圖案的樣式存於 “Poltergeist” Parka 單品之上。
談到時尚圈內的代表城市，西方城市如紐約、巴黎、米蘭、倫敦肯定榜上有名，而在亞洲的時尚眼界之下，日本東京則長久以來被視作孕育亞洲潮流文化的起點：從早期川久保玲創立的 Comme des Garçons、以褶皺工藝聞名的 Issey Miyake (三宅一生)、為黑色賦予多變色彩的 Yohji Yamamoto (山本耀司) 到至今仍不停於服飾間創新的 Junya Watanabe (渡邊淳彌)，再到 90 年代「裏原宿」孵化出的各種潮流品牌，如高橋盾的 Undercover、藤原浩的 Fragment Design、NIGO 創立的 A BATHING APE 等等，日本東京在亞洲時尚圈的地位曾貌似遙不可及，但它如此隻手遮天、無可撼動的既定印象似乎正隨著近年來韓國首爾的崛起而有所改變。
與 Ye (Kanye West) 在凡爾賽宮舉辦的世紀婚禮，到離婚後和 Pete Davidson 的戀情紛擾；\’21 年 Met Gala 上的全黑蒙面 Balenciaga 禮服造型，到 \’22 年 Balenciaga 冬季秀場上以黃色警示膠帶纏繞全身；多次出演 Balenciaga 形象宣傳，到近期成為 Marc Jacobs 23度假系列廣告大片主角⋯，Kim Kardashian 在時尚圈中的話題從沒少過。
但在大眾將她視作茶餘飯後的娛樂話題頭角時，Kim Kardashian 卻已在時尚數據分析平台 Lefty 上坐穩 \’22 年的第五大 Influencer 排行，並在同年帶來超過 1.3 億美元的 EMV (Earned Media Value) 效益，而這一切都與 Kim Kardashian 一手拉拔的時尚品牌密切相關。 本輯就讓 SEITO 為你深度剖析 Kim Kardashian 的商業帝國。
即便 KKW Beauty 和 KKW Fragance 在 \’21 年八月和 \’22 年四月時相繼劃下句點，但 Kim Kardashian 的再一品牌SKKN BY KIM 也就此誕生：以更為現代、更為創新且具永續性的目標出發，SKKN BY KIM 承接下 KKW Beauty 的火炬，以極簡、高品質的形象詮釋著品牌外裝；顯而易見的是，單就褪去 KKW 品牌名稱的角度來看，SKKN BY KIM 在開創上肯定吸取了時勢所趨的討論熱度，為品牌起頭的成功預先鋪上一條平坦、順遂的路；但無可否認的是，SKKN BY KIM 直至今日建立起的品牌形象與聲量絕非曇花一現，這反倒也作為對 Kim Kardshian 執掌品牌功力的最佳證明。
個人代表作：SKIMS
如果說 SKKN BY KIM 為 Kim Kardashian 在時尚圈中的影響力奠定基礎，那當前風靡全球的 SKIMS 便是將 Kim Kardashian 帶往巔峰的重要推手。與 KKW Beauty 初登場時的處境相似，SKIMS 一推出便收到驚人反饋：據美國娛樂新聞網站 TMZ 統計，SKIMS 在 \’19 年品牌登陸當天便幾近將商品銷售一空，並在幾分鐘內創下 2 百萬美元的收益；其後，SKIMS 在 \’21 年四月時正式達到品牌市值 16 億美元的門檻，並於 \’22 年一月翻倍至 32 億美元，而今年 7 月更是已經突破市值 40 億美元大關，展現出它在時尚圈內的極大影響力。
聯名對象毫不設限
SKIMS 之所以能夠如此成功，除了品牌本身具備一定討論熱度之外，更是因為 Kim Kardashian 規劃的經營策略使然：與 SKKN BY KIM 截然不同，SKIMS 在聯名合作上的表現十分亮眼，從與 Team USA 攜手共創為運動員及東京奧運而生的服飾系列，到與 Kim Jones 執掌下的時裝品牌 FENDI 共同打造合作，並在一分鐘內售罄商品、入帳百萬美元，再到近期受 NBA、WNBA、USA Basketball 等籃球運動組織任命為內衣褲系列的官方合作對象，以及橫跨至珠寶領域、與 Swarovski 一同推出鑲滿水晶的緊身衣等單品聯名，SKIMS 在聯名選擇上頻頻打破大眾們的既定印象，也同時在不同的設計之間定義服裝。
明星？SKIMS 從沒少過
除此之外，SKIMS 也擅長找來極具聲量的明星歌手擔任品牌形象模特：在 SZA、Ice Spice、Cardi B 等人出鏡形象拍攝之下，SKIMS緊身衣賦予身形的獨特修飾得以完整放大；另外，近期 SKIMS 推出首創男士系列服飾，並找來 NBA 球星 Shai Gilgeous-Alexander、巴西足球球星 Neymar Jr. 以及 NFL 球星 Nick Bosa 進行代言加持的行銷策略，更是將 SKIMS「不只為女性而生」的品牌策略豎立明確，也成功跨足籃球、足球、橄欖球等球類運動，再次證明著 SKIMS 未來的發展方向是多麼深不可測。
無法改變的是，Kim Kardashian 自始至終都將被冠上「卡戴珊家族成員」的名號，這個身分或許為她帶來了既有的討論熱度，但隨之而來的冷嘲熱諷、質疑聲浪也不曾間斷；對此，Kim Kardashian 透過行動向大眾證明自己：從 KKW Beauty 到 SKKN BY KIM，再到當前具有十足人氣的 SKIMS，Kim Kardashian 一手掌握的事業絕不只是如「明星帶貨」般，倚靠自身光環、販賣名氣，卻是成功憑著品牌價值擄獲人心：SKIMS 社群平台上的 548 萬粉絲即是最好證明。 無論你喜不喜歡 Kim Kardashian，我們都不得不佩服她這還正持續建構、無邊無際的商業帝國。
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