FUGAZI 主理人 Trevor Gorji 近日於社群媒體上分享全新購入的傢俱。讓人回想起鮮少活躍於社群媒體上的 Frank Ocean，也曾於 2019 年時發布同款沙發的照片，而此沙發正是由法國傢俱設計大師 Pierre Paulin 所設計的 Dune Sofa。

Pierre Paulin

被喻為「法國最重要設計師」的 Pierre Paulin 於 1927 年出生於巴黎，從小 Pierre Paulin 便深受藝術設計的薰陶，其伯父 Georges Paulin 為知名汽車設計師；另一名親戚 Freddy Stoll 則為一名雕刻家。

然而，原先期盼能在陶瓷、雕塑領域，發揮其理念的 Pierre Paulin，卻因右手肘肌腱受傷，嚴重影響其作品的製作，但這也成為 Pierre Paulin 轉往學習設計，並至此加入「傢俱設計」行列的的轉淚點。

Pierre Paulin 設計融合著日本、北歐的極簡風格以及美國 1970 年代的實用主義，加上最初在陶瓷、雕塑領域的訓練，使他得以創作出運用細長、彎折金屬架撐起皮革座椅的 Butterfly Chair、伸縮性布料將支架包裹，神似舌頭般的 Tongue Chair、靈感源於日本榻榻米 Tapis-siege 地墊等經典之作。

在 Pieere Paulin 傢俱設計的路上，他也曾為法國政府服務。在龐畢度總統時期，他被邀請重新裝潢私人住宅；在密特朗總統時期，則為總統設計辦公室傢俱。

與流行文化接軌

Pierre Paulin 的影響力不僅限於傢俱設計領域，在流行文化當中，Pierre Paulin 的作品也同樣備受敬重。Louis Vuitton 2015 Cruise collection 上曾使用 30 張由 Pierre Paulin 所設計的 Osaka Sofa；Ye (Kanye) West 則於 Yeezy Season 3 的展間放置 Pierre Paulin 的傢俱；已故設計師 Virgil Abloh 曾於受訪時透露，當與 Ye (Kanye) West 交流對於傢俱陳設的想法時，Pierre Paulin 設計的傢俱往往是他們的靈感來源。而從前言所提，一向以「品味」所著稱的 Frank Ocean 也是 Pierre Paulin 作品的藏家之一。

Dune Sofa – 不是沙發的沙發

那 Dune Sofa 究竟有何來歷？！

受到 Frank Ocean 所喜愛的 Dune Sofa 是 Pierre Paulin 於 1970 年代的作品，我們所見「似沙發又不是沙發」的造型是由四個模塊所組成，並能透過不同的排列組合，呈現不同的樣貌以符合當下的「實用性」。

Dune Sofa 不僅蘊含 Pierre Paulin 的「實用主義」，這同樣符合 Pierre Paulin 在 70 年代所提出 La Maquette 模組式家具 (Modular Furniture) 計劃：認為「傢俱裝潢」是該能透過不斷的複製或延伸，從而組成適合當下情境的傢俱。

僅管 Pierre Paulin 於 2009 年離世，享年 81 歲。但如同前文所提，他的作品時至今日依然受到高度的重視，經典的設計被收藏於 Victoria and Albert Museum (維多利亞和艾伯特博物館 | 倫敦)、MoMA (現代藝術博物館 | 紐約)、Musée des Arts Décoratifs (裝飾藝術博物館 | 巴黎) 等博物館中。然而，若想要如 Ye 和 Frank Ocean 收藏全新的 Dune Sofa，目前市場價約在 $150,000 美金 (450 萬新台幣) 左右。

Supreme 在最新預告內，與 Kojima Shōten (小嶋商店) 所合作推出的「燈籠燈飾」無疑是本週的最佳發售。

Kojima Shōten (小嶋商店) 位於京都，為製作燈籠超過 220 年的職人店家，現已由第 10 代 小嶋俊 (Shun Kojima) 先生接手。直至今日，小嶋俊 (Shun Kojima) 先生與 Kojima 家族依然堅持傳統「地張式」(jibari-shiki) 手法製作燈籠，與多數所使用「卷骨式」(makibone-shiki) 差別在於：
「卷骨式」是以一支細長竹子捲成螺旋狀加以製作，而「地張式」則是在裁切竹片後，將一支支竹片圈出個別的圓，再以麻繩固定。「地張式」的製作方法除了需花費大量心力，在竹子、紙張的選擇也需更仔細，而也顯得Kojima 家族的堅持是多麼難得。

然而，即便已擁有家族經營數百年所獲得的聲譽，小嶋俊先生並不以此為滿足，於 2021 年成立全新品牌：小菱屋忠兵衛 (Kobishiya Chūbe)，期盼透過與現代審美的結合，使「家族技藝」與「地張式」製作手法得以有更好的發展。

或許此次與 Supreme 的合作正是如此，加入 Supreme 的流行元素於其中，使備受敬重的「傳統技藝」得以讓更多人所知道，繼續撐起屬於 Kojima 家族的職人精神。

Stüssy x Dries Van Noten 驚喜聯乘即將於明日在全球指定店鋪上架。而此次夢幻連乘的型錄，Stüssy 依舊邀請被譽為 Stüssy 御用攝影師 Tyrone Lebon 操刀。

(也不失為一個好時機帶大家好好認識這位傳奇攝影師！)

Tyrone Lebon，出生於1982年在倫敦出生，2005年畢業於愛丁堡大學，父親是八十年代創意團隊「BUFFALO」成員之一的 Mark Lebon，哥哥 Frank Lebon 也同樣是一位時尚攝影師。

從 19 歲開始，Tyrone Lebon 陸續開始接觸時尚攝影，從 2013 與 Calvin Klein Jeans 合作後，接連與 Louis Vuitton、Loewe、Supreme、I-D Magazine 等合作；在 Old Céline 時代，更是唯二 Phoebe Philo 所欽點合作的對象，而延續到 Daniel Lee 時代的 Bottega Veneta，Daniel Lee 也是沿襲師傅的傳統美學，聘請 Tyrone Lebon 為品牌拍攝形象。

與 Stüssy 的合作，則可謂「Lebon 的家族事業」。 從80年代 Tyrone Lebon 的叔叔 James Lebon 便為 Stüssy 工作，Tyrone Lebon 父親 Mark Lebon 更是 Stüssy 知名 \”International Stussy Tribe\” 團體中的成員之一。Tyrone Lebon 則不間斷的與 Stüssy 保持良好的合作關係，包含 SS16、SS17 的型錄、與 COMME des GARÇONS Parfums 等系列，皆是出自於 Tyrone Lebon 之手。

同上文所提，此次的 Stüssy x Dries Van Noten 一樣由 Tyrone Lebon，由此型錄可以看見那渲染力極強，高級卻又不失灑脫的風格，而正是最經典的 Tyrone Lebon。

相信西方人對於「漢字」的熱愛已非新聞，然而 Supreme 與 New York Yankees (紐約洋基隊) 於昨日所發佈的最新聯名系列，還是引起熱烈的迴響！單品背後碩大的「 ㄨ ㄞ 」字樣，讓學習過「注音符號」的消費者們(包含小編自己)一度懷疑這是否真的是「注音符號」？ 而許多外國網友則留言詢問，「ㄨㄞ 」是否為真實存在的中文字？

然而，這並非首次注音符號出現於潮流,運動服飾中。在 90 年代時，New Era 便推出過「以英文字母直翻注音符號」的帽款系列，其中包含此次 New York Yankees 中的 Y 所直翻的「ㄨㄞ」、NFL (美式足球) New York Giants 的 G 所直翻的「ㄐㄩ 」、Atlanta Falcons 的 F 所直翻的 「ㄟ ㄈㄨ 」等。據了解，Supreme 除了有與 Yankees 的合作系列外，也會有與 MLB 其餘隊伍的「注音符號」系列。

你怎麼看融入「注音符號」設計？

經典丹寧品牌 Levi\’s 日前於 10/18 與擅長於重置丹寧的 Sami Miro Vintage 聯手推出合作系列，代表著「丹寧」強勢回潮的同時，「Remake Denim」也正逐漸步入主流的視野 。 然而，當你細細品味那些被定位為「Remake Denim」的品牌，便能發現品牌之間所使用的製作手法其實大有學問。

近年「Remake Denim」隨著時間與潮流的推移，產生出不同製作方式…

從「重製改版」 到「 解構拼接」：

於 2014年所成立的品牌：Re/done Denim 品牌成立初期便採用 Vintage Levi\’s 進行重製改版，將其改為永不退流行的經典刷破貼身牛仔褲版型，搶佔名人衣櫥，包含 Hailey Bieber、Blackpink 的 Lisa 都曾多次在公開場合著用過。

而同樣以改製 Vintage Levi\’s 做為主要設計項目的丹寧品牌 EB Denim，則不僅止重製，而是更進一步解構、拼接，甚至加入新的元素，如拼接丹寧、交叉褲頭、側腰鍊條、異色對比，以及利用古著的特點作出口袋重置移位的深淺色差等等巧思設計。除了讓 Gigi Hadid、Bella Hadid 等人為之風靡外，也為接下來的古著丹寧改製品牌帶來不少啟發。

Sami Miro Vintage 則是於 2015 年在洛杉磯成立，以環保概念出發，單品皆為回收舊衣布料重製而成的設計師品牌。由於貫徹環保，並同時不失創意的獨家設計，使得 Sami Miro Vinatge 成為眾多歐美時尚圈名人的心頭好，更是 Kylie Jenner 熱愛著用的品牌之一。而品牌中的單品像是：不對稱洋裝、短版 V Cut Hoodie、迴紋針棉褲，以及由 Vintage Levi\’s 重組所拼接而成的 Porterhouse Jeans 等單品在推出後更是叫好又叫座，頻繁出現於社交媒體上。

推至潮流巔峰：

而 2017 年由 Josué Thomas 所成立的 Gallery Dept. 則直接將「古著丹寧改製單品」推上潮流巔峰。其以 Vintage Levi\’s 與 Vintage Carhartt 作為底板，所創造的喇叭褲型 \”La flare\”，加上手繪潑墨特色，成為近年象徵「潮流文化」最經典的褲款之一。

然而就在 Gallery Dept. 與 Lanvin 推出聯名系列不久，準備迎來更具規模的營運時，Josué Thomas 卻選擇於 2021 年 9 月 宣布急流勇退，暫時關閉該品牌，他期許自己作為一名藝術家能持續創作，選擇暫別時尚圈。

解構再進化：

具實驗性、擅於探索物品藝術價值的歐洲品牌 Bless 所推出的 ”Overjoggingjeans”，則是將可回收材質的 Nike 棉褲與 Vintage Levi\’s 作前後異材質拼接，將舒適休閒與時髦兩元素，俐落又明確的落實在一件單品上，讓「Remake Denim」在層次上又更具變化。

獨愛「Vintage Denim」 的原因：

綜觀前述的「Remake Denim」品牌便可發現，多數設計師選擇「Vintage Denim」作為改制，其原因為：

對於「環境友善」、「永續性」議題的重視：

丹寧的製造長久以來都因其對環境造成的危害與浪費、所造成的汙染包括原料棉花的農藥問題、布料染色過程中耗費大量水資源，與利用合成化學物質導致水汙染等，而為人所詬病。根據 WWF（世界自然基金會）的統計，製作一條牛仔褲能用上1公斤的棉花，1公斤棉花的種植平均耗費8506公升的水量，足夠讓人淋浴122次。加上製造過程中得經過不少特殊加工，例如丹寧表面的作舊、磨損，其所使用到的工法與化學材料甚至會對員工的健康造成無法彌補的傷害。在此使用回收古著的好處顯而易見：大幅減少新單品製造所產生的環境汙染，以及衣料的浪費。

無法複製的歷史痕跡：

二十年前所生產製造的丹寧單品多為美國製，不論是版型、五金，以及材質厚實度、面料的堅韌感都是現代丹寧製品相對難以企及。並在前主人積年累月的穿著、囤放、水洗與日曬，造就獨一無二的水洗、褪色，甚至是自然磨損、作舊效果，和人一樣，每件有其獨特個性的古著都是錯過就不會再有的。

這些品牌不只是給潮流帶來新元素，更因為他們在改製古著上所發揮的想像與創造力，在修補古著後進行點綴、改製、甚至重構，讓這些「老丹寧」可以繼續發光下去。他們對古著的重新詮釋予其注入了新的靈魂，但相信不論是以前還是現在的著用者，對這項單品的愛都是一樣的。

收藏改製丹寧，除了可以得到獨一無二、只屬於自己的珍藏單品之外，更能為被汙染嚴重的環境盡一份心力，只要擁有大膽突破的創意與對待古著的細心，誰說時尚總一定是環保的反義詞呢？

TEKLA 背後的靈魂人物 – Charlie Hedin

TEKLA 在成立的短短 5 年內，就以其獨特的簡約調性征服消費者，連續兩年與 Stussy 攜手發佈聯名系列，近期則是和 JJJJound 合作。然而 TEKLA 能在「寢具、生活用品類」站穩腳步，一切都歸功於品牌背後的創始人 – Charlie Hedin。

Charlie Hedin 在創立 TEKLA 前的職涯，不僅曾作為 瑞典青年國家帆船隊 的成員，也與服飾產業息息相關。除了擔任瑞典時裝品牌 Acne Studios 品牌幕後的要職，同時也是瑞典鞋履品牌 Eytys 的共同創始人之一。正是這些經歷，造就如今從 TEKLA 中能見到兼併實用主義，並保有簡約風格的樣貌。

Via Emliy Petersen

TEKLA 創立及命名由來

在不停搬家的經驗中，TEKLA 主理人 Charlie 感受到購買全新寢具用品的挫敗，他不願意將就於 昂貴、質感高、卻過時的設計，或是以簡單、便宜、但不注重材質的選擇當中，而這是成為 TEKLA 成立的初衷。而命名由來則是 Charlie 在擔任職業帆船隊員的期間，習慣性稱自己所駕駛的船為：TEKLA，便以此命名。

TEKLA \”FABRICS\”

秉持對於品質的重視，TEKLA 在找尋合適的製作廠商便花費一年半的時間，而產品內所使用的織物材質，必須為不含化學物質、經 Oeko-Tex® 所認證的有機棉，更是 TEKLA 的堅持。另外，選擇與快時尚、消費主義背道而馳，TEKLA 更相信永續性的追求，能對環境乃至於整個織物相關產業提供正向的改變，如同 Charlie Hedin 接受 Wood Wood 訪談所說：「 我們的目標是能找尋符合現代設計，兼具永續發展的材質；而 TEKLA 的目標，正是在不犧牲品質與可持續性的前提下，製作出設計為導向的產品。」

\”Making beautiful design-led products without compromising on quality and sustainability\”

從 Johm Pawson、Stüssy 到 JJJJound 的合作

從與英國建築師 John Pawson、Stüssy 到 JJJJJound 的聯名， TEKLA 維持著一貫品牌質感、及對材質的堅持，並融合其他品牌的調性於作品之中。與 Stüssy 合作的系列當中，以 Stüssy 「加州海岸」的元素作為發想，設計於寢具到海灘巾等一系列的商品；而此次的 JJJJound x TEKLA 則是在雙方簡約風格中取得平衡，運用 JJJJound 標誌性的「色調」搭配 TEKLA 精選的「材質」製作。

結論

從產品定位來看，TEKLA 確實掌握「寢具類產品」中的利基市場，成功地在產業中佔有一席之地，但也是 TEKLA 對於品質、功能性、到永續性的重視，才能得以讓品牌的人氣不僅只是曇花一現。

佔據版面的 Adidas Samba

不知道 Adidas Samba 等 Adidas 復古鞋款是否已佔據著你的社群媒體版面？從穿搭部落客、Moodboard 帳號、再到藝人如 A$AP Rocky、Frank Ocean 及 Kendall Jenner 等人的日常搭配，皆能見到大量 Adidas Samba 抑或是類似鞋款的身影。

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“Adidas Samba 於 2022 年在 Google 上搜尋量是過往的 2 倍之多”

如果你對此風潮的熱度還不熟悉，甚至稍有存疑，或許客觀的數據能消除你的疑慮。從 2004 年搜尋紀錄以來「Adidas Samba」一詞的搜尋量，在 Google Trends 上基本處於呈現持平狀態，今年初開始卻出現明顯增長，並在 8 月份達到新高，搜尋量為過往的兩倍之多。

在時尚搜尋引擎 Lyst Index 日前所公布 2022 Q2 全球熱門男女性單品排行榜中，男性的最熱門單品即為 Wales Bonner x Adidas Samba 的鞋款 ; 在女性類別當中，Gucci x Adidas Gazelle 則是榮登第二名的寶座，也再再顯示 Adidas Samba 所領軍的「新流行」不容忽視。

Samba 等鞋款能脫穎而出的主因

在 Vintage 、Archive 和 Anti-Hype 等浪潮的影響之下，Adidas Samba 便藉此波審美的推動浮出水面，再加上過去所介紹的 #Blokecore 風潮、相關聯名系列和名人的大量曝光，進而也連帶影響與其有著相似屬性的鞋款：Gazelle、Country 等鞋款，從小眾走入流行，相關例子如：由 Gucci 創意總監 Alessandro Michele 所主導的 Gucci x Adidas 中的 Gazelle 鞋款，抑或是 2020 年 11 月起，開始圍繞 Samba 展開聯名款式的 Wales Bonner x Adidas 系列，都成功帶領類似鞋款獲得更多的關注。

更多的 Samba、Gazelle 小知識：

作為主角的 Adidas Samba 首次登場於 40 年代後期，最初的設計是為避免足球員在濕冷的場地上滑倒，因此史無前例地採用橡膠製作鞋底，以提升其抓地力與穩定性。而首次發行後的隔年，Adidas 為了在巴西所舉行的足球「世界杯」推廣此革命性鞋款，便決定以當地特有的森巴舞蹈、音樂元素作來命名，這就是 Samba 鞋款名稱的由來。

Adidas Gazelle 則誕生於 1966 年，最初定位為短跑鞋款，也因此採用更輕更柔軟的絨面革 (麂皮) 作為鞋身材質，同時也是第一款以絨面革打造的鞋款。原先僅有紅藍兩種配色，以區分不同性能的外底，紅色適合用於戶外環境，而藍色則適用於室內場地，此傳統延續至 1985 年，由奧地利人製造出綠色版本的 Gazelle Grun，才讓 Gazelle 有了配色的變化。在 70 年代末由於英國足球運動的盛行，加上諸多如 Hooligans (足球流氓) 等次文化崛起，Adidas Samba、Gazelles 即是當時年輕世代的代表鞋款。

儘管後來曾歷經流行的熱潮退卻，但 1994 年後樂團 Oasis 的興起，年輕世代再次受到偶像 Hooligans 穿著風格的影響，讓 Adidas Samba 等鞋款再次踏入流行文化當中。直至今日，Samba 與 Gazelle 等鞋款又迎來下一波高潮，備受品牌、設計師的親睞，成為聯名合作的設計首選，包含 Wales Bonner、Gucci、Kith 及 Jason Dill 等，再次被大眾認識。

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結語

在百家爭鳴的球鞋市場當中，最重磅的聯名合作款式，有或者搭載最新科技的鞋款，往往佔據多數的版面，然而在上述所提 Archive、Anti-Hype 等風潮之下，或許具獨特歷史價值和復古氣質的小眾鞋款，將如同目前的 Adidas Samba 風潮般，常態性的在「潮流文化」中佔有一席之地。

在巴黎開始的設計之路

出生於摩洛哥的 Jeff Hamilton，10 歲時搬到法國巴黎，原先預計於巴黎接續專攻數學和物理的 Jeff，基於對服飾的熱愛，開啟了他的設計事業。

最初在沒有任何機會的情況下， Jeff Hamilton 靠著轉售、打零工以維持生計，而因緣際會之下，他認識 Guess 的內部人員，成為了第一位獲得經銷許可的人，並在 1983 年成立了 Guess Jeans。隨著經銷權在 1986 年到期，Jeff Hamilton 順勢成立個人品牌，開啟屬於他至今近 40 年訂製皮外套的設計之路。

Via The Wall Street Journal

與流行、運動文化密不可分的關係

Jeff Hamilton 在替已故流行音樂巨星 George Michael (喬治麥可) 製作 MV 造型用的卯丁皮夾克後，便一夕之間聲名大噪。不久之後，Jeff Hamilton 成功取得 NFL、NBA、NASCAR 的授權，讓他的設計得以有更多發揮空間。

_{Jeff Hamilton x Harley Davidson Custom Made For George Michael | Via Starwear Status}

“延續至今的優良傳統”

若提及 Jeff Hamilton 最被為人知的設計，勢必是為 Michael Jordan 所製作的款式，Jeff Hamilton 在受訪中表示，其實從 ‘85、‘86 賽季，他就開始為 Michael Jordan 製作專屬的皮外套。

1991 年，他開始為 NBA 冠軍隊伍設計外套後，原先僅僅是製作 Jordan 跟 Pippen 的版本，不過在媒體們於休息室訪問球員等畫面不斷輪播後，客製的皮外套彷彿成為另一個獲勝的象徵，因為冠軍戒指需在下一季才能拿到，但在休息室穿上外套接受訪問，就代表獲得當年的最高榮耀。

至此之後，包含 David Robinson 與 Tim Duncan 為聖安東尼奧馬刺隊奪冠、洛杉磯湖人隊的 Kobe Bryant 和 Shaquille O’Neal、再到 2020 年湖人奪冠時的款式，皆是沿襲這個傳統。

_{Via Getty/Andrew D. Bernstein}

_{Via NATHANIEL S. BUTLER/NBAE}

與 Supreme 的淵源

不知道大家還是否記得 2018 年時 Supreme 與 NBA 繡有滿版球隊 Logo 的聯名系列，當時許多人認為此系列的設計靈感是源自於 Jeff Hamilton 過往的設計，然而 Jeff Hamilton 表示：「 Supreme 從未聯繫過我，即便這設計並非是我的專利所有，但我原先預期能被給予多一些的尊重，就像我的創作靈感時常是源於 Damien Hirst 或 Andy Warhol，我會在作品中提到，以示對他們的尊重」。

“突如其來的一通電話，成為合作的契機”

備受爭議的 4 年後，我們在 Supreme 22FW 的型錄中見到由 Jeff Hamilton 所設計的 Supreme 訂製皮外套。圖案記錄於 2006 年在紐約掛著 Supreme 告示牌的街景景象，而這一切的合作卻來自一通陌生電話。

Jeff Hamilton 接受 Complex 訪問時說道：「突如其來的一通電話，就這樣讓我們聯繫上。我們整個設計都是圍繞著這個街頭文化而生，這原先就是我創作中非常重要的部分，而 Supreme 更是代表著街頭服飾品牌中的最高地位」。

而說回外套本身，這是 Jeff Hamilton 與其團隊花費 6 個月手工製作而成。Jeff 形容製作過程如同拼拼圖，將每一吋由真皮所製作的材料拼接成整件外套，並且經過無數次的品管測試，才得到最後 43 件的珍品，可見其背後所花費的心力跟精神難以想像。

_{Via Supreme}

_{Via Jeff Hamilton}

結語

Jeff Hamilton 至今對於所製作「訂製皮外套」的理念依然如出一徹，用最好的皮革、最好的手工、最多的心思去完成一件外套。如同他所說：「 這不僅只是一件外套」，更是他精心雕刻的藝術品。

_{Via Jeff Hamilton}