Gender Fluid Fashion – 只要你喜歡，沒有什麼不可以 Feat. INVINCIBLE

何謂 Gender Fluid Fashion？

「性別流動時尚 (Gender Fluid Fashion) 」、「無性別時尚」等關鍵字詞，至 \’17 年後獲得大量關注。若僅從字面上理解，或許會誤認「無性別時尚」是過往「中性穿搭」的新代名詞；然而，「無性別時尚」並非只是在男裝加入女性元素，或讓女性打扮更加男性化如此簡單。

「無性別時尚」弱化「性別」，讓傳統性別規範不再只是非黑即白，而是共生共存。

從品牌推動到明星加持：

Z 世代於 Gender Fluid Fashion 趨勢中扮演著極為重要的角色：在其認知觀念，「性別」是陳舊觀念的表徵，而他們對此觀念的反抗，也透過 Instagram、TikTok 等社群媒體的推播，促使 Gender Fluid Fashion 議題獲得更多曝光與重視。

如此浪潮，不僅讓 Charles Jeffrey Loverboy、Harris Reed、Toogood 等提倡無性別時尚的小眾設計師品牌，得以有更多揮灑想法的空間；與此同時，將 Z 世代及千禧世代 (Millennials) 視為主要消費客群的奢侈品牌也予以回應，由當時 Alessandro Michele 所執掌的 Gucci 領銜，於 \’17 年起合併男裝和女裝秀，讓時尚能以更多元豐富的樣貌呈現。

而眾明星們在各大場合的曝光，更是幫助 Gender Fluid Fashion 得以「正名」，破除男人穿女裝就等於是同性戀等迷思：

如 Harry Styles 運用指甲油、珍珠項鍊增加造型豐富度、以及 \’20 年那穿著 Harris Reed 裙裝拍攝絕美、驚豔四座的雜誌封面；G-Dragon 示範 Chanel 於男性穿搭的無限可能性；Lil Nas X 每每華麗、繽紛的出場，顛覆嘻哈歌手的既定形象等，都將「穿搭」突破性別既定界線的藩籬。

“I think if you get something that you feel amazing in,

it\’s like a superhero outfit.”

－Harry Styles

更需要讀懂的背後意涵：

Gender Fluid Fashion 抑或是無性別時尚，確實是近幾年的流行趨勢，但我們認為 Gender Fluid Fashion 趨勢的背後意涵才更為重要：不僅是新世代對於舊有體制的突破，更是傳達出「既存性別無法定義你，心態才能」的概念與態度。

因為喜愛而去嘗試不同風格，並從中找尋真正的自我：「只要你喜歡，真的沒有什麼不可以」。

INVINCIBLE® x DAYZ for adidas Originals campus 80s

此次 Invincible x Dayz x adidas Originals聯名鞋款，似乎也傳達著類似的訊息：

其一方面：回溯 Coco Chanel 女士的經典設計元素，將其灌注至品牌 DNA，讓 Chanel 得以在 80 年代重獲新生，自 1983 年起接掌 Chanel 的傳奇 – Karl Lagerfeld，與於同年問世的經典鞋款 – adidas Originals campus 80s，在 40 年後的今日，透過此次 Invincible x Dayz x adidas Originals 聯名合作，刻劃出新世代的樣貌。

更重要的是：將貌似 Chanel 標誌性、過往被歸於女性化形象的斜紋軟呢元素，運用在時常作為男性表徵的「球鞋」品項之上，或許正是同前文所介紹的 Gender Fluid Fashion 核心價值，表達出「只要是美的事物，就不該受到傳統思維的限制」的精神。

2023-02-24

The North Face x CLOT – 共譜聯名系列全新面貌

從「專業」走入「流行」

創立以來，The North Face 專精於戶外服飾與配備的形象早已深植人心；而「聯名合作」更賦予 The North Face 以不同視角切入，從專業領域貼近流行。若談及 The North Face 聯名，必然提到與 Supreme 的長期合作：不論是 F/W11 豹紋 (Leopard) 系列，或是 F/W14 變形蟲 (Bandana) 系列等款式，The North Face 與 Supreme 總在保有 The North Face 專業性能的同時，注入奔放的街頭文化精神，並為往後的「聯名合作」樹立標竿。

而後 The North Face 與 Brain Dead 的合作系列，再度增添創意與活力；與 Kaws 的合作，讓藝術創作不單能揮灑於畫布之上；與 MM6 Maison Margiela 的合作，成就了版型上的再突破；而與 Gucci 的合作，則是讓「時尚」與「戶外」元素產生巧妙的碰撞，影響今後的流行。

The NORTH FACE x CLOT

聚焦在本次 The North Face 與 CLOT 系列之上，我們能於雙方的首度合作中看到 The North Face 品牌的戶外基因，與 CLOT 所保有的中式美學互相揉合；在雙方品牌核心概念的碰撞下所激盪出此一系列的各式設計，並非只是單品表面呈現的炫麗奪目，更是自 CLOT 主理人陳冠希的內心中所探索出的那份初衷。

“ 能夠找到那種平和與寧靜，伴隨著雲、日落與日出，這是我從未講過的故事 ”

陳冠希在 CLOT 中的不斷探索，都在此次藉由 The North Face 將其體現：設計中的藍紫色調呼應到他所見的絢麗雲彩，雲海圖樣則訴說著他對自身「成功」的心境感受。

在與時裝設計師倉實一樹的合作之下，本次 The North Face x CLOT 系列更是將陳冠希所領略的概念，以設計細節詮釋完美，在兼具戶外機能與時尚色彩之時，也不忘融入 CLOT 獨特的中式鈕扣結此中式色彩元素於其中。

相較於開頭所提的幾次聯名，以醒目的方式展現雙方合作，本次 The North Face 與 CLOT 的聯名系列雖然表達較為內斂，但卻作為陳冠希與世人對話的載體，深刻的在單品上將自己的故事表露無遺。

2023-02-16

STÜSSY 東山再起的背後秘密 – 你我都該了解的「品牌經營學」

談及當今最具影響力的街頭服飾品牌，STÜSSY 勢必是不少人心中的答案。然而，這 1980 年創立的元祖街頭服飾品牌曾在幾年前歷經波折，不再如過往般受到潮流圈關注；但在一番跌跌撞撞之後，STÜSSY 東山再起，又一次成為年輕世代追逐的品牌，產生現象級的搶購風潮。

而這背後的答案指向：「STÜSSY 脫胎換骨的經營策略」。

回歸到街頭品牌的初心：「酷」

據 BOF 報導指出，STÜSSY 的收益曾於 \’14 年達到 5000 萬美金 (相當於 15 億台幣)，但品牌形象卻沒有等比例提升，連同 STÜSSY 全球品牌總監 Fraser Avey 也認為 STÜSSY 似乎不再這麼「酷」了。

因此，從 2017 年起，STÜSSY 決定大刀闊斧的改革，收回 Pacsun、Zumiez、Urban Outfitters 等美式服飾量販店的販售數量，降低「不正確」的銷售渠道；取而代之的，是將重心回放到 STÜSSY 自身店鋪的經營，並重新打造店面設計。

大家能否想像，對於 STÜSSY 如此規模的品牌而言，減少銷售渠道的決定，勢必影響其商業利益甚巨；重新裝潢店舖也沒有任何收益，甚至需要額外成本，但如此的決定卻成為 STÜSSY 脫胎換骨的關鍵因素。

“ 這些改變並非為了讓 STÜSSY 擴大發展，而是出於讓品牌變好的初心 ”

– STÜSSY 全球品牌總監 Fraser Avey

設計蛻變同樣功不可沒：

在設計上，STÜSSY 開始蛻變：減少如 World Tour (世界巡迴) 等標誌性圖示的濫用，將設計風格重新定調。經典 STÜSSY 的風格化繁為簡，但依舊保有 STÜSSY 不拘形跡的品牌精神，在「簡約」與「初衷」之間取得平衡。

與此同時，STÜSSY 開始「精選」聯名對象：與 Comme Des Garçons、Our Legacy、Noma t.d. 等品牌共同開創新型的聯名合作形式，並共享著聯名品牌的形象與價值。

最後，在 Clean Fits、Vibe 風格，及 Instagram、TikTok 等社群媒體的推波助瀾之下，STÜSSY 徹頭徹尾的東山再起，成為現今最具影響力的街頭服飾之一。

2023-02-09

《探店》台南 – 0343 Conservatory Tainan

本月探店系列 SEITO 將深入挖掘台南，向讀者推薦當地具有質感與品味的店舖名單。

首輯的嚴選店鋪為植栽單位 0343 Conservatory (@0343_conservatory) 是以多肉植物和精選盆器作為主軸的植栽品牌，並於去年底在台南車水馬龍的正興街上開設第二間分店。

此次 SEITO 很榮幸能邀請到主理人之一的 Ken (@thisiskenrao)，與我們分享 0343 Conservatory 當初的創立契機、理念願景，同時，也為我們講述台南店內的裝潢擺設，以及所想呈現出的氛圍，本回就跟著 SEITO 一同沈浸在植感美學中。

能否跟我們大致介紹 0343 Conservatory 的命名由來，以及成立的願景呢？

Ken：0343 Conservatory 的 0343 來自 Pantone 2017 年代表色「Greenery」的色號，與我們所種植的植栽顏色不謀而合。

當初身為植物買家時，我常常與現在的夥伴 Patrice 討論到植物的配盆推廣以及大環境對於植物美感的呈現，進而衍伸出開設 0343 Conservatory 的想法。我們期望 0343 Conservatory 能將植物融入生活中，讓植栽也變成一種生活品味的展現，同時也想讓更多人理解種植植物的樂趣。

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可以為讀者簡單說明一下何謂塊根植物嗎？最初怎麼會想以塊根植物作為經營方向？

Ken：塊根植物通常有著肥大的儲水部。不過以大家所認知的「塊根植物」來說，可能包括仙人掌、龍舌蘭、塊根、灌木類等等，廣義上統稱為多肉植物。

小時候因為家裡環境的因素，所以對於松柏盆栽很有印象；在認識塊根植物後，發現其表現方式其實差不多，而我個人更喜歡多肉植物的物種多樣性。當初因為開始注重居家生活的擺設，所以就開啟了這段路。

近年，植栽與生活間的關係愈加緊密，你們認為塊根植物是如何將「植感」變成質感，進而融入到生活美學中？

Ken：在水泥林立的城市裡，多數人都會在家中點綴一些植物，而花市賣的盆栽大多都是塑膠盆裝著，這便是我們最想切入改變的點，而多肉植物的物種多樣性也增添了大家對植物的選擇。

美的植物配上美的盆，放在家中的某個角落，

這種氛圍就是我們想呈現的。

2020 年，0343 Conservatory 於台北市大安區開設了首間店舖，去年也順利在台南設立第二間分店；當初之所以選擇台南作為第二間店的城市位址有什麼原因嗎？

Ken：我一向都喜歡具有歷史性的物件。如同現今位在迪化街的工作室一樣，這次選在台南也是因為台南豐富的歷史人文。0343 Conservatory Tainan 的房屋是清朝後改建的，屋內還留有當時的木樑柱、天花板及類似拱門的裝飾，而我們也請兩間室內設計公司：彡苗空間實驗與本事空間製作所，以既有裝飾為出發點去做室內設計。

對你們而言，台南店鋪內最具意義的單品是？

Ken：POG x 222 the backyard x Object by 1218 x 0343 Conservatory 的限定鉢器。如同台北店的開幕，台南店的開幕也邀請到了三個單位為我們再做一次開幕限定商品，這對我們來說是相當有意義的。

除了塊根植物、嚴選盆器等特色之外，0343 Conservatory Tainan 店內的裝潢擺設也是一大看點；你們想呈現出什麼樣的氛圍呢？

Ken：店舖最外層有著兩個醒目的櫥窗與弧形牆面，除了將原先偏側的入口調整至中心，也營造出空間由內向外延伸的完整領域感，為入店動線增添儀式感；外區天花板以胡桃色實木皮為基調，與這座清朝時期、室內保有木樑柱的建築對話；橫向展開的格柵燈帶，型態採樣自溫室植床常見的網板系統，讓過往乘載幼苗的幾何視覺，如今也為串接玄關與玻璃盒子的照明勾勒出複層紋理。

走入店內，可見室內佈局將展示面安排於四周牆側，最大化地留出觀賞動線與企劃活動場域，三向立面則分別經營著 Object by 1218 盆器陳列、職人配盆組合，及多樣塊根植物呈現的主題。面對濕區的牆板，特別選擇防潮性質的水泥板為面材，傳達空間中灰白色與木質調的理性韻律。植物層架系統的並置與服務站點的塊體疊加，試圖在有限空間內創造更多陳列平面，也有效整理了植物燈的掛載與變壓器的收納，靈活地因應所需高度做調整，讓構造兼具機能與美感。

此外，從店外就能看見的 TOGO 沙發角落格外引人注目，當初打造這個區域的用意是？

Ken：Ligne Roset 的 Togo Sofa 是由朋友於中和設立的傢俱展間：MTBLM 新陳代謝展間所提供；因為植物與室內空間的揉合是我們一直想推廣的，而該單位與我們的理念如出一轍，所以在台南店希望能直接將我們心中的畫面呈現給大家看。

最後，想問 0343 Conservatory Tainan 的未來計劃是？

Ken：0343 Conservatory Tainan 未來的計畫是好好的傳達植物的美與知識給台南的朋友，塊根植物對於大多數民眾來說還是陌生的，歡迎大家來找我們討論交流。而 0343 Conservatory 預計在今年會有一個位於郊區的室外空間開放，目前還在籌劃中，請大家保持關注。

2023-02-08

’23 最火熱 Clean Fit 風格深度解析 – 你需要知道的全都在這！

何謂 Clean Fit？

Clean Fit 可視為 2020 年由知名 YouTuber / 品牌 Vuja Dé 主理人 Kenijima 領銜，著墨於單品上的選擇，營造「If You Know, You Know」造型，俗稱 Vibe 風的一種變革；像是棒球外套 (Varsity Jacket)、微喇的丹寧牛仔褲 (Bootcut / Flared Jeans) 等都是其中風格標誌性的單品。

Clean Fit 的必備要素：

剖析 Clean Fit 的經典樣貌即可發現，其中單品皆屬於基礎款式，沒有過度誇張的版型、圖案，即便有「較為醒目」的重點單品，也都是以 1~2 種樣式為主，且單品能融於整體搭配中，並以營造出乾淨、鬆弛的氛圍感為基本原則，切合 Clean Fit 中「Clean」一詞。或許「簡約」、「乾淨」、「俐落」等詞能形容 Clean Fit 的樣貌，但 Clean Fit 則不單僅於此。

仿間當然有所謂的「Clean Fit」公式：

以古著 T-Shirt、Levi\’s 501、517 型號，搭配復古球鞋，抑或是德比皮鞋等款式；然而這樣公式化的穿搭，絕非我們所想傳達的「Clean Fit」概念。

「簡約」並不等同於 Clean Fit ?!

在 Clean Fit 當中，對於自身身形及衣服版型的了解是最為關鍵的要素；以「合身剪裁」的適度寬鬆作為主軸，不追求廓形抑或是修身 (Slim) 的款式，達到簡單俐落的層次感。

而在顏色的選擇上，依循著 Clean Fit 中「Clean」一詞，顏色除了能如「極簡」風格的單一色系為主之外，也能重點式的將焦點擺放在其中的單品上，但不變的是，能否「完美融合於造型」依然是形塑 Clean Fit 的主軸。

結語

不論是本次介紹的 Clean Fit、過去 Kenijima 所帶起的 Vibe 風潮，抑或是 SEITO 長久以來推廣的 Effortless Style，其實三者都共享著一個核心概念：即是「認識自我」。

在「認識自我」之上，再加入個人有興趣的單品、增添變化，相信你也能輕鬆營造 Clean Fit 的氛圍感。

2023-01-12

Raf Simons Riot Bomber – 150萬天價外套的背後故事

來自於 Raf Simons 經典季度 AW2001 “Riot! Riot! Riot!” 中的 Riot Bomber，在發表後的 20 年後，價格如今已飆漲至 50000 美金 (約 150 萬台幣) 的天價。除了知名收藏家兼造型師 David Casavant 曾將此 Raf Simons Riot Bomber 租賃給 Ye 及 Rihanna 等人之外，於 \’01 年陳奕迅的《The Easy Ride》專輯封面、\’15 年 BIGBANG〈LOSER〉MV，以及 \’20 年 Drake 的〈Toosie Slide〉MV 中，也都曾出現 Raf Simons Riot Bomber 的蹤跡。

但 AW01 “Riot! Riot! Riot!” 系列到底具備什麼魅力？天價的背後，AW01 “Riot! Riot! Riot!”，乃至 Riot Bomber 又為往後的時尚圈帶來什麼影響？

相較於 AW01 前，Raf Simons 以修身、合身為剪裁重點，靈感汲取於西歐的社會菁英青年，符合當時時裝界如 Dior、Gucci 等品牌以修身設計為主體的規律；在 “Riot! Riot! Riot!” 系列中，我們則看到 Oversized 的造型被重複使用，剪裁上較為隨興、帶著街頭氣息，而這正是 Raf 對於當時冷戰的「鐵幕」倒塌後，因東歐軍事服裝的需求隨著去軍事化的趨勢而大幅減少，以致軍事服裝價格下跌、東歐青少年以低廉的價格購入了許多不合身的軍事服裝的歷史背景描繪。

補丁設計的背後：

在 “Riot! Riot! Riot!” 系列中，最標誌性的便是其補丁設計：包含搖滾巨星 David Bowie 在電影《天外來客》中的肖像、英國 90 年代末紅極一時的龐克樂團 Manic Street Preachers (狂街傳教士) 吉他手 Richey Edwards 自殘的圖像、一份 1995 年由警方對 Richey 發佈的失蹤記錄、工業音樂 (Industrial Music) 創始人 Monte Cazazza 的流血畫面、搖滾樂團 Joy Division 的樂團海報，及電影《閃靈》的劇照等等。

這些補丁的主題圍繞在毒品、自殘之上，它們無論於實物面或是其背後意義，都同樣傳遞著創作者在創作的過程中，為藝術而犧牲掉身心理健康所造成的威脅與傷害，也傳達出一份躁動、詭譎、幾近瘋狂的情緒；然而，Raf Simons 為何選擇用這些元素作為設計的一環呢？或許，這些補丁背後的概念也同樣反映著 Raf 與設計之間的關係。

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作為一名設計師，Raf 與其作品便有如樂手與其表演、演員與其演出，而對 Raf 來說，設計的過程可能讓他心力交瘁，他必須犧牲掉一部分的自我來完成這些設計，而 “Riot! Riot! Riot!” 系列的產出，便是在他暫離時尚圈一年而回歸後最好的表述。

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我們不得不承認，此件 Bomber Jacekt 當今能有如此高的能見度及誇張的價格，「名人著用」在其中扮演的重要的角色。

但綜觀來看，Raf Simons 在 “Riot! Riot! Riot!” 系列所搭建起「街頭」與高端時尚之間的橋梁，對於次文化之間的琢磨、探索，對社會議題的反思，以及以「藝術」的形式將其想法、感受注入在系列之中的那股熱忱，才是造就如今 Raf Simons 及 \”Riot\” Bomber Jacket 歷史地位的真正原因。

2022-12-28

2022 時尚大事件回顧 – 你準備好迎接 2023 了嗎？

年末之際，SEITO 為大家整理 2022 年度時尚大事件，有驚世的聯名系列、值得讚賞的設計、時裝品牌的改朝換代、也有至今仍持續發酵的爭議事件。

1月：

YZY x Balenciaga x Gap 三方驚世聯名：

由 Ye、Deman 及 GAP 所共同合作推出的 \”Yeezy Gap Engineered by Balenciaga\” 合作項目於 \’22 年 1 月曝光。

儘管後續因種種爭議問題，使三方聯名系列草草畫下句點，不過如此大膽的嘗試，對於時尚生態依然有著象徵性的歷史意義。

3月：

時裝與街頭服飾再次接軌 – Supreme x Burberry：

Supreme 與 Louis Vuitton 於 \’17 年的合作後，相隔 5 年，Supreme 再與 Burberry 展開新聯名作品。將 Burberry 標誌性格紋設計與 Supreme 經典 Box Logo 等元素結合，推出風衣、單寧外套、T 恤、滑板等品項。

即便此次合作討論度不若上回熱烈，但時裝與街頭服飾再次接軌，也再次證明年輕世代不容忽視的影響力。

5月：

Kim Kardashian 的 Met Gala 經典時刻：

Kim Kardashian 在譽為「時尚奧斯卡」的 Met Gala 穿上 Marilyn Monroe (瑪麗蓮夢露) 古董禮服震撼亮相。僅管在受訪時所談到的瘦身言論、後續禮服損壞等爭議，但 Kim Kardashian 的出場，依舊成為 2022 Met Gala 典禮中最經典的時刻。

8月：

三宅一生逝世 (1938 – 2022)：

三宅一生於 2022 年 8 月 5 日逝世，享年 84 歲。

三宅一生與川久保玲、山本耀司，列為 80 年代顛覆西方傳統思維的「Japan Shock」革新設計師，是日本設計前進世界的重要推手；而三宅一生獨特的打褶剪裁、及「一塊布」哲學，更是著實的影響著時尚設計產業。

10月：

Ye 的 White Lives Matter 爭議：

Ye (Kanye West) 於 YZY SZN 9 系列所展示 \”White Lives Matter\” 的 T 恤，及後續多次爭議性的言論，使 Balenciaga、GAP、Adidas 都宣布終止與其合作，原先 Ye 的藝人朋友也紛紛劃清界線。

此事件直至目前依然持續發酵，Ye 的神話是否還能延續至 2023 年，就讓我們拭目以待。

Coperni 秀上 Bella Hadid 的奇幻時刻：

Coperni 2023 春夏大秀上，壓軸現身的 Bella Hadid 所展示的「洋裝」，可謂本年度時裝周最為經典的時刻之一。原先僅見 Bella 穿著裸色丁字褲走上舞台，而後科學家 Dr. Manel Torres 與夥伴將 Fabrican 白色物質噴灑於 Bella Hadid 身上，創造出驚艷全場的洋裝。

這不僅達到視覺上的震撼，此科技面料材質可沖洗、原材質能回收再利用，使時尚設計實踐「永續環保」概念的一大步。

Daniel Lee 入主 Burberry：

在 Daniel Lee 宣布告別 Bottega Veneta 的一年後，Burberry 於 9 月 28 日正式宣布，Daniel Lee 將接替 Riccardo Tisci 成為品牌最新創意總監。

憑藉過往在 Céline、Maison Margiela、Balenciaga，和最廣為人知的 Bottega Veneta 時期，時尚迷無一不期待 Daniel Lee 將如何改造這經典的英倫時裝品牌。(Daniel Lee 首場 Burberry 大秀將於 2023 年 2 月 20 日揭曉)

11月：

Raf Simons 同名品牌將劃下句點：

Raf Simons 日前於社群媒體上宣布：同名品牌 Raf Simons 於 SS23 系列後正式走入歷史，結束長達 27 年的傳奇旅程。

\"\" — DANIELE VENTURELLI / GETTY IMAGES

Alessandro Michele 卸任 Gucci 創意總監：

開雲集團於 11 月 24 日發出聲明，宣布擔任 Gucci 近八年的創意總監，幾乎與 Gucci 劃上等號的 Alessandro Michele 即將離任，正式揮別其長達 20 年的 Gucci 生涯。

不論是否真如傳言所說，Gucci 高層要求 Michele 必須在設計上做出讓步，以提升 Gucci 業績；此舉過後，Gucci 都將開啟全新篇章。

\"\" — SMITH COLLECTION / GADO / ARCHIVE PHOTOS

Balenciaga 廣告爭議持續延燒：

Balenciaga Object 假日系列形象廣告，兒童拿著「皮革束縛造型」的熊布偶、未成年色情相關聯邦法規文件等元素飽受爭議，儘管 Balenciaga 已於第一時間下架廣告並發表道歉聲明，但依舊無法平息此事件帶來的譴責與抨擊，眾多合作夥伴、明星已紛紛與其終止關係，爭議依然持續延燒。

2022-12-22

《收藏專訪》為 UNDERCOVER 癡狂 – Ray

你有多熱愛一個品牌？你願花費多少心力，只為得到心儀品牌的夢幻逸品？

SEITO 此次特邀收集時裝品牌 UNDERCOVER 主線系列已 10 餘年的藏家 – Ray (@zolslozs)分享他的收藏，其中不乏絕美的時裝秀款、1 of 1 的稀有款式、購買證明都依然留存的夢幻逸品，以及不對外販售的單品等。

與此同時，專訪中我們也探尋 UNDERCOVER 之於 Ray 的特殊意義，及他十餘年收藏的心路歷程。今日，就由 Ray 帶領我們一同進入高橋盾 (Jun Takahashi) 超現實、唯美、詭譎的設計世界。

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是否能簡單的自我介紹，並淺談初次接觸 UNDERCOVER 的機緣？還記得第一樣入手的 UNDERCOVER 單品嗎？

Ray：你好，我是 Ray (@zolslozs) 。

第一次接觸 UNDERCOVER 是因為無意間看見 SS11 \”UNDERMAN\” 系列的形象廣告，從小就喜歡超人力霸王類型的日本動漫，看到如此主題可以和時尚結合覺得印象深刻。

至於第一件入手的商品，則是 UNDERCOVER AW10 季度單品。印象中，當時復興 SOGO 的 UNDERCOVER 專櫃在折扣出清，就抱著嚐鮮的心態，買了這件羽絨背心，後來才意外發現 UNDERCOVER 主理人 – 高橋盾先生也有著用同款，我自己到現在也還是常常穿它。而當時所附贈的 SS11 \”UNDERMAN\” 目錄，我到現在都還保留著。

喜愛欣賞和癡狂熱愛有著程度上的區別，是什麼樣的動機讓你開始專注收藏 UNDERCOVER？

Ray：透過 SS11 \”UNDERMAN\” 系列認識 UNDERCOVER 之後，就漸漸對 UNDERCOVER 過往的設計產生興趣。

起初是從 1993 年 UNDERCOVER 主理人 – 高橋盾 (Jun Takahashi) 跟 NIGO 開的 NOWHERE 開始了解此品牌，再到 UNDERCOVER 季度以 \”龐克搖滾\”、接著 \”電影\” 為靈感主題的時裝秀，對高橋盾、UNDERCOVER 的詮釋越看越入迷，然後就栽進收藏 UNDERCOVER 的坑。

回顧這收藏的過程，UNDERCOVER 是什麼吸引著你？是主理人 – 高橋盾的設計？還是 UNDERCOVER 背後所蘊含的意義？

Ray：若是從 2011 年開始算，收藏 UNDERCOVER 已經超過 10 年的時間，而直到現在 UNDERCOVER 的每個新季度都還是帶給我不一樣的震撼，那種「詭異」、「詭譎」的調性真的獨一無二；每次拿到實品時，還是都很驚艷。

「這就是我心目中衣服該有的樣子，如果我想要做衣服，就會是長這個樣子。」

我們知道 UNDERCOVER 不僅有 UNDERCOVER 主線，還有 the Shepherd UNDERCOVER、JohnUNDERCOVER、SueUNDERCOVER、Undercoverism、MAD STORE 等眾多支線，你有特別偏好哪個支線的款式？方便與讀者解釋支線之間的區別嗎？

Ray：這可能要回答一個下午(笑)。

我主要收藏的是主線 UNDERCOVER。而大家最熟悉的，應該是 UNDERCOVER MAD Store 支線，像漢堡燈、小熊 Tee 等都是 MAD Store 支線的產品，是著重在圖案設計的入門支線。

the Shepherd UNDERCOVER 則是較為適合日常穿著的支線；SueUNDERCOVER 和已停止推出的 JohnUNDERCOVER 則是針對年輕朋友的支線。

至於過去曾被高橋盾用於作為男裝系列的 Undercoverism 一詞，現在則作為透過重現 UNDERCOVER 秀款經典元素，讓更多消費者可以用較為平實的價格接觸高橋盾設計的支線。

希望這樣有幫大家解惑。

延續上題，在主線的收藏中，是否有對你具特殊意義的單品呢？

Ray：

A/W13 \”Anatomicouture\” Ribcage Leather Jacket – 在 13 年的時空背景，是較為流行合身的版型，也因此這件 5 號 (XXL) 製作的數量相當稀少。找尋過程所花費的時間，可能是我花最多時間的一次。但在拿到實物後的那一刻，一切都值得了；所得到的成就感，無可取代。

AW05 \”Arts & Crafts\” \”85\” Denim – 第二件則是大家俗稱的 \”85 牛\”，是 UNDERCOVER 極具象徵性的單品；對我而言，也是十分具代表性的收藏，直至今日，我都還留著當時購買 \”85 牛\” 的收據。延續 SS03 \”Scab\” 和 04 \”But Beautiful\” 的設計理念，AW05 \”85\” Denim 集破壞、縫補、縫紉等一切加工手法於一身，是外界公認高橋盾最具細節的其中一款單品。

另外，\”85 牛\” 名稱的由來，其實並非是 1985 年所推出，而是當時定價為 85,000 日圓，才因此得名。

UNDERCOVER x Raf Simons SS19 After Party Invitation T-Shirt – 這件是 UNDERCOVER 和 Raf Simons 兩個品牌在舉辦完 19SS 走秀後，共同舉辦 After Party 作為邀請函的紀念 Tee。儘管不是正式的合作，但能看見自己最喜歡的品牌，和第二喜歡的品牌能推出如此的紀念款式，對我意義非凡。如今 Raf Simons 個人品牌即將於 SS23 結業，讓這件又更具收藏價值。

無論哪種領域的收藏家，收藏之路似乎都是永不間斷的。是否有至今想入手，卻還沒有機會收藏的「夢幻逸品」呢？

Ray：絕對是 18AW HAL9000 Crossbody Bag！

當時的開季我還特地飛去日本，希望將它納入收藏中，但不幸已全數完售。據店員透露，此款式僅生產 5、6 個。現在午夜夢迴，還是會想到它。如果有機會，我一定會把它買回家。

如果讀者們想開始接觸 UNDERCOVER，你會建議從什麼單品入門？

Ray：如果是想要完整的體驗 UNDERCOVER 的品牌魅力，在預算充足的情況下，建議可以嘗試主線的款式。但與此同時，也想提供大家的一個想法：「買東西要買自己喜歡的才不會後悔，如果只一昧考慮未來行情，這樣買東西太痛苦了。」

對於未來「收藏 UNDERCOVER」的計劃？

Ray：關於未來的收藏計劃，我會一直收藏下去；如果大家有興趣，或許可以在某個適當的時機，跟大家分享這些收藏。

2022-12-13

Stüssy x Nike Air Penny II –「老鞋履，新生命」

復古之上的重新演繹

後疫情時代，人們對於過去「美好年代」的嚮往更加強烈，此情感也投射於流行文化之上。我們能見消費者對於古著、Archive、Y2K 等單品持續的熱愛；在球鞋趨勢中，「復古」也無疑成為熱賣關鍵字，許多品牌單以販售「往日情懷」為賣點，設計上卻沒有充分的背景框架作為支撐。

正因如此，能同時展現文化性、開創性的「復古鞋款」更顯難能可貴。如 Stüssy x Nike Air Max 2013，融合 Air Max 2013 鞋款外觀和 Air Max 2015 標誌性反向 Swoosh Logo，打造全新的 Air Max 美學；Nike x Martine Rose Shox MR4 將「穆勒跟鞋」的設計加注於經典 Nike Shox 之上；重塑 2000 年代經典的 Brain Dead x Oakley Factory Team 合作系列等，皆透過對於過去鞋款的「重新詮釋」，賦予老鞋履全新生命，而此次 Stüssy x Nike Air Penny II 亦是如此。

Stüssy x Nike Air Penny II

從 2000 年 Stüssy Tribe 創始成員 Michael Kopelman、Fraser Cooke 共同挑選設計的 Air Huarache 於 Stüssy 倫敦店限量發售作為起點。Stüssy 與 Nike 的合作已長達 22 年，其中不乏 Dunk、Blazer、Air Force、Air Max 等經典鞋款；然而，重新演繹 90 年代所推出的籃球運動鞋，此次 Stüssy x Nike Air Penny II 則是首例。

在 Stüssy x Nike Air Penny II 鞋款上，映入眼簾的即是 Stüssy 對於 Air Penny II 在配色 / 材質上的全新演繹；在 Black/White-Black 配色，延續近期合作鞋款如 Nike Air Force 1 Mid 等鞋款使用麻布材質，連同鞋帶、鞋舌等處都以相同材質所製成，將主題元素更加一致性的彰顯；而 Vivid Green/Black-Black 款式則以草綠色麂皮與黑色髮絲紋面料作為主軸、輔以使用麂皮面料的鞋舌及後腳跟處編織的 3M 反光面料，再加上後腳掌氣墊及鞋底所使用的紅色作為點綴，交織出兼具質感及街頭風格的樣貌。

細節部分，鞋底氣墊處能見其 Stüssy 與 Penny Hardaway「1 Cent」Logo 融合、鞋頭處同樣有著 Stüssy 字樣；而原先鞋側腳踝處的 Penny Hardaway「1 Cent」Logo 已不復見，取而代之的是於波浪條紋的上翻中底處加入 Stüssy 草寫 Logo，使得整體設計更加簡潔俐落，更是宣示此雙作為「日常鞋款」的最佳證明。

此次 Stüssy x Nike Air Penny II 不僅對 Penny Hardaway 傳奇 NBA 生涯的致敬，更重新擁抱 90 年代鞋款的設計美學。 Stüssy 對於鞋款的「再詮釋」，讓此雙「傳奇鞋款」成為兼具過往籃球元素與現今流行文化的「全新鞋款」，而這即是「老鞋履，新生命」的真諦。

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璀璨的流星 – Penny Hardaway

回顧 Penny Hardaway，大家總會惋惜若沒有傷勢的因素，以當時的表現，Penny Hardaway 勢必在 NBA 歷史洪流中佔有更重要的一席之地。然而，或許正是因為這些不順遂和遺憾，讓 Penny Hardaway 傳奇的生涯、乃至簽名鞋款更具魅力。從菜鳥賽季開始，Penny Hardaway 就因其具靈性的打球風格備受關注；與 Shaquille O\’Neal 所組成的雙人組合，更讓魔術隊得以於 93-94 賽季一嘗隊史的首次季後賽、94-95 賽季更帶領魔術隊首度於總冠軍賽亮相。出眾的球技，加上獨特的個人魅力，讓 Hardaway 被賦予眾望成為代表 NBA 聯盟的超級新星，Nike 也接續推出 Air Penny I 及 Air Penny II 等鞋款。

在 Air Penny I 上，除了有著影響至今的鞋款設計語言，加入 Lil’ Penny 人偶的元素，更是依然被津津樂道，最為成功 Nike 的行銷策略之一。而此次 Stüssy 所使用的 Air Penny II 於前腳掌配置 Zoom Air、中底配置碳纖維板、後腳跟處配置 Air Max2 的設計，可謂當時 Nike 籃球鞋款的「科技巔峰」；在外型設計上，設計師 Eric Avar 以 Air Penny I 造型作為基底並改良精進，成就「最佳 Penny 簽名鞋款」及「90 年代最佳籃球鞋款」的美名。而後推出的鞋款，如 Air Foamposite、Air Penny III、Nike Air Zoom Rookie 等，也都在球鞋歷史中佔有指標性的地位。僅管於 97-98 賽季後因傷勢影響，表現陸續出現起伏，但這些都無法抹滅 Penny Hardaway 從 \’93 年開始，用那華麗瀟灑的球風所帶給球迷的震撼。這即是 NBA 最璀璨的流星：Penny Hardaway。

2022-10-12

DIESEL 逆襲 – 2022 年不可不認識的時尚大黑馬

何謂 Y2K 風潮？

Y2K 為 Year 2000 的縮寫，而 Y2K 風潮指的即是 1990 年末至 2000年間盛行的穿搭風格。那時網路剛興起，世界處在「新舊世代的交接點」，對未來抱有憧憬與想像、同時也參雜著對新世界的不確定性，如此的思維創建最初 Y2K 的風格美學。

而這個集結科技、未來感，以及過去被 Britney Spears (小甜甜布蘭妮)、Paris Hilton (芭黎絲希爾頓) 一行人所帶起，由天鵝絨套裝、低腰褲、迷你裙、皮草、水鑽、金屬質感與大膽的螢光配色等等極其浮誇華麗元素集結而成的風潮，如今捲土重來。從 2021 年開始發酵，而今年成為眾多時尚部落客、模特兒街拍造型的「必備元素」。品牌於 2023 年春夏系列的伸展台上也能見其要素，DIESEL 更是人氣暴漲，成為 Z 世代最為喜愛的品牌之一。

Via Quay

「過氣品牌」?! Diesel 重新迎向巔峰

DIESEL 是於 1978 年由品牌創辦人 Renzo Rosso 所創立的義大利丹寧品牌，叛逆、豪放不羈的風格使其成為 80s 的前衛代表。在 90s 到 2000s 初期期間更是作為最為酷炫的品牌之一，然而品牌後期表現無法有所突破，使得其討論熱度與購買風潮不比從前。

DIESEL「Be Stupid」系列廣告

然而，在 2020 年 10 月 Glenn Martens 接掌創意總監一職後，將其善用新創解構設計與立體剪裁的手法，結合自身在 Y/Project的經驗與大膽創意，以及 DIESEL 最重要的丹寧元素，為 DIESEL 重新注入年輕活力。從名為 DIESEL x DIESEL 膠囊系列開始，前者 DIESEL 象徵過去的形象；後者 DIESEL 則代表全新的思維。

Glenn Martens 宣示著將全面革新 DIESEL 的時裝設計，至此之後，在 DIESEL 22SS / 22FW / 23SS 的秀場中，皆能見到 Glenn Martens 運用其獨特的美學，將 DIESEL 再次定義：男裝系列如丹寧破壞機車夾克等，許多具實驗性卻同時保留過往元素的丹寧單品；女裝中閃爍金屬光澤的貼身洋裝、立體剪裁設計的丹寧解構套裝、誇張搶眼的粉紫色皮草外套等等，DIESEL 將 Y2K 元素發揮得淋漓盡致，創建「新」千禧世代的流行造型。

DIESEL x DIESEL 系列 | Via DIESEL

不只是單品「酷」，背後傳遞的理念才是吸引當時年輕世代的關鍵

在 90s – 2000s 期間，DIESEL 除了具前衛設計的丹寧款式受到矚目，其怪誕卻又深含嚴肅社會議題的創意廣告在當時更是引起熱議。像是談及種族、宗教、槍枝等議題的 \”For Successful Living\” 企劃，又或是經典 “Kissing Sailors” (兩位水手慶祝二戰結束親吻的廣告)，呼應當時美國政府對待軍隊內同性戀者的政策等的創意廣告，都讓 DIESEL 叛逆，豪放不羈的形象更加深刻。

從裡到外的全新改變

而 Glenn Martens 除了帶回 DIESEL「反骨」的能量外，Glenn Martens 更是「從裡到外」重新打造 DIESEL 商品的製作流程，DIESEL Library 也在此契機之下誕生。

在訪問中，Glenn Martens 提到：牛仔材質是相對污染嚴重的面料，他們花費 6 個月的時間重新檢視其製作過程，確保 DIESEL 能更重視永續的議題，他認為 DIESEL 該在維持品牌精神的同時，重視當今「永續性」的議題，就如同當年 DIESEL 重視當時的社會議題一樣。

DIESEL Library 系列 | Via Diesel

再多一點點 Glenn Martens 的介紹：

Glenn Martens 在高中畢業時，對於服飾相關產業並沒有任何嚮往，他只希望能從事創意相關產業，因此選擇攻讀「建築相關學系」。在朋友的推薦之下，才轉而申請 The Royal Academy of Fine Arts, Antwerp (安特衛普藝術學院)，而入學後便被服裝的魅力所深深吸引。

畢業後 Glenn Martens 先是加入 Jean Paul Gaultier 擔任初階服裝設計師、並接續在設計師 Yohan Serfaty 身邊擔任助理一職。隨後， Glenn Martens 於 2012 年成立同名品牌「Glenn Martens」，但在三個季度的經營過後便以失敗收場，即便沒有靠著同名品牌一舉成名，但過往的營運不利，都成為 Glenn Martens 如今能佔有一席之地的養分。

2013 年時，Glenn Martens 接替離世的恩師 Yohan Serfaty 執掌 Y/Project 一職，帶領 Y/Project 於 2017 年獲得 ANDAM 法國時尚大獎，並迎向巔峰。接續便是如我們所見，Glenn Martens 為 DIESEL 重新注入年輕活力，讓品牌再次登上巔峰的故事。另外，Glenn Martens 也曾於今年初出任 Jean Paul Gaultier 2022年春夏高訂客席設計師。

對於 Y/Project 和 DIESEL 在設計上最大的差異？

「 DIESEL 是在實穿的基礎下，加上實驗性的表現手法；而在 Y/Project 中，則是盡可能保持其無限的想像，添加實用性於其中。」— Glenn Martens

體現在數據上 …

從數據分析上，也呈現 Glenn Marten 接手 DIESEL 後所獲得的前所未有關注熱度：DIESEL 在時尚搜尋引擎 Lyst Index 2022 Q2 的全球熱門品牌排名中，一舉躍進前十，名列第九。

由 Kylie Jenner、Megan Thee Stallion、Julia Fox 等眾多名人加持的熱門單品 1DR Bag，於 2022 年 6 月份的搜尋量更是暴增 317%，在當季最炙手可熱的女性商品奪得冠軍，擊敗另一款討論度與出鏡率極高的 Balenciaga Le Cagole Small Shoulder Bag，無庸置疑地成為了當季的 ”It Bag”。而小肩包 (small shoulder bags) 類型包款也在 1DR Bag 的流行帶動下，搜尋量大幅上升 59%。

結語

Glenn Martens 所主張 DIESEL 全新型態的「酷」表現於產品設計之虞，也體現在對環境議題的關注之上。觀察各大品牌 2023 的春夏秀場趨勢，Y2K 風潮或將再持續至明年，而在此新「千禧世代」風格的路上，相信 DIESEL 依舊會扮演領頭羊的位置。