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從 New Balance x N.HOOLYWOOD x INVINCIBLE 最新合作系列 – 談何謂「好」的聯名

如同過往無數聯名成功的案例，造就各品牌紛紛效仿，攜手打造聯名合作項目，以觸及更多新受眾的操作手法，早已是時尚產業內的「新日常」。然而，過多「同質性高」、「毫無新意」的合作款式，反而消磨著消費者的內心，讓本該誘發更多討論的「聯名系列」不僅沒有達到效果，甚至危害品牌形象。

所以，何謂「好」的聯名？如何定義經得起時間琢磨的「誠意之作」？

此輯，我們邀請 HYPEBEAST 編輯- NOEL、影音創作者 – 小屁孩、GQ 編輯 – Nanci 及 NBTW Crew 社團社長- AY 參與討論，從 New Balance x N.HOOLYWOOD x INVINCIBLE 最新合作系列出發，再一起探討「好」聯名所應該具備的要素。

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三方聯名系列介紹

INVINCIBLE、N.HOOLYWOOD 和 New Balance 三方首次聚首於 2020 年 New Balance 2002R Gallery 企劃，憑藉 INVINCIBLE 與 N.HOOLYWOOD 多年合作的默契，加上分別與 New Balance 的緊密連結，共同合作出極具代表性的 ML2002RV 款式。

經過兩年的醞釀，在 2022 年 9 月， INVINCIBLE 與 N.HOOLYWOOD 攜手對 New Balance 誕生於 2009年經典的高端慢跑鞋型 1906 進行重新的演繹，推出 M1906RNI 鞋款。而此次，三方不僅只將設計想法，灌注在新推出的 M2202R 鞋款中，並首度推出與鞋款相呼應的服飾系列。

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在 M2002RXH 上，能看見維持過往聯名的純色調設計，而此次所選用的 ”Blue Moon” (藍月) 藍色調靈感則源於 INVINCIBLE x New Balance ML517INV。一貫經典的異材質拼接手法，交錯著使用長毛麂皮、反光面料等材質；而其中，加入 GORE-TEX 網布，強化的防水塗層更讓鞋款在實用性和功能性再提升。

而在服裝系列，特殊電繡 Logo 是由尾花大輔先生設計，重新演繹經典的 New Balance 標誌，並同時結合三方品牌字樣排列所打造；色調則呼應著 M2002R 的藍灰色系。系列包含 Anorak Jacket、Track Pant、Crewneck Sweatshirt 及 T-shirt，寬鬆簡約的版型，適合每日通勤的穿著。

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對於「好」的聯名，我們的觀點是…

我們認為「故事性」、「連結性」是「好」的聯名系列所需具備的要素。不論「聯名系列」是從過往的作品中提取精華，再加以精進，又或是雙方共同塑造全新的設計語言，背後能否有充分的設計理念支撐、是否能連結原品牌所傳達出來的價值，都是成為「誠意之作」的關鍵因素。

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Q&A：來看看其他人的觀點和想法

NOEL – HYPEBEAST 編輯 (@noel.94)

Q1. 對於此次 INVINCIBLE x N.HOOLYWOOD x NEW BALANCE 三方攜手設計全新的 2002R 鞋款和服飾系列的想法？

INVINCIBLE 的聯名合作總能感受到從產品設計到形象拍攝上的用心與完整性，這次藉由「藍月」的故事來象徵三個品牌繼 2 年前 2002R 的再次現身，並將其意象成功轉化到設計之上，深得我這個藍色迷的心。

Q2. 現今品牌跨界聯名已成為新「日常」，但能經得起時間琢磨的「誠意之作」卻是少數，你認為「好」的聯名應該具備什麼要素？

個人十分喜愛「跨界聯名」這個玩法，因為能藉此認識一個過去不認識的品牌，或是能深入了解一個品牌的更多可能性，但不少聯名僅存在設計的疊加，而沒有所謂的交流碰撞，往往僅有「加法」而沒有達到「乘法」的效果。

近期會特別感興趣的聯名會著重在：「你們為何要聯名？」或是「這次聯名有什麼是以前沒有的？」像是 Gucci 與 Balenciaga 的聯名玩法就很有趣。假如一個聯名只是雙方的熱門元素加總，總覺得稍嫌無聊，如能藉由每次的合作去開創一個嶄新的主題或是賦予其全新意義的話，我想這樣的聯名才能打動人心。

Nanci – GQ 編輯 (@nanci_chen)

Q1. 對於此次 INVINCIBLE x N.HOOLYWOOD x NEW BALANCE 三方攜手設計全新的 2002R 鞋款和服飾系列的想法？

這次的合作，我只想得到一句話可以形容：「質感的最大值」。無論是 INVINCIBLE、N.HOOLYWOOD 還是 New Balance，他們始終沒有被當代的潮流形塑成另一種樣子，反而都靠著堅持品牌的中心思想而屹立不搖，也難怪合作的系列總能完美融合三方特色，卻一點也不突兀，重點是能防水的 NB 真的太讚了！

Q2. 現今品牌跨界聯名已成為新「日常」，但能經得起時間琢磨的「誠意之作」卻是少數，你認為「好」的聯名應該具備什麼要素？

我認為好的聯名，應該是合作單位彼此之間在「風格」、「品味」與「精神」方面都達到極高的一致性，才不會太有「硬要」的感覺。我個人最在乎的，則是能否讓我對品牌有更新一層的認識與刺激，並且打破原本的印象，才會更有蒐藏的慾望。

AY – NBTW crew 社團社長 (@number8)

Q1. 對於此次 INVINCIBLE x N.HOOLYWOOD x NEW BALANCE 三方攜手設計全新的 2002R 鞋款和服飾系列的想法？

「風格化的深植人心」。從低調素雅的視覺色調運用、鞋身醒目的Logo標示、品牌滿版的鞋帶印刷，以及長毛麂皮的材質等細節呈現，此次的聯名系列，將品牌之間合作的共同理念與調性，以系列作的方式持續延伸再進化，三方聯名所呈現出的獨有風格與氣息，早已「風格化的深植人心。」

Q2. 現今品牌跨界聯名已成為新「日常」，但能經得起時間琢磨的「誠意之作」卻是少數，你認為「好」的聯名應該具備什麼要素？

從品牌聯名之間的人氣與話題性，到鞋體以外的多元附加配件，同時也該注重鞋盒包裝上的視覺呈現，及不易耗損的材質配置等要素。(配色方面相當主觀，暫不列入考量)

而其中，材質運用的延伸，像此次聯名系列所加入的GORE-TEX防水設計，就相當貼近日常的實著實用。如為了凸顯聯名的特殊性，而選擇較不適合用於鞋身的材質做犧牲，那這樣的聯名，可能更接近觀賞用的「景品」，而非一雙誠意之作的聯名好「鞋」。

小屁孩 – 影音創作者 (@tunway)

Q1. 對於此次 INVINCIBLE x N.HOOLYWOOD x NEW BALANCE 三方攜手設計全新的 2002R 鞋款和服飾系列的想法？

不難發現這幾次的聯名皆用上 New Balance 經典配色：灰色和藍色作為基底。其實這種做法相對冒險，因為若沒有設計得宜，便就會被冠上沒誠意的聯名。

然而，此次 INVINCIBLE 的聯名完美詮釋如何結合 「經典」和 「自家品牌特色」，這個帶白的藍色麂皮，我真的沒辦法抗拒。

Q2. 現今品牌跨界聯名已成為新「日常」，但能經得起時間琢磨的「誠意之作」卻是少數，你認為「好」的聯名應該具備什麼要素？

「記憶點」是「好」的聯名款式所需具備的要素。像 INVINCIBLE 於 2013 年與 New Balance 所共同推出，擁有牛津皮鞋元素的 CM1400IV 款式，是我至今都忘不了的鞋款。

好的設計加上記憶點，就成為 Timeless 的設計。

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被籃球耽誤的時尚創業家?! – NBA 球星服飾品牌總整理

當 Allen Iverson 將街頭流行文化帶入聯盟、興起一陣風潮，前任執行長 David Stern 即執行飽受爭議的「服裝令」。然而，原以為能消彌球員們隨興浮誇的造型，殊不知卻成為球員與時尚文化接軌的起點。

10 多年後的今日，NBA 球星們越加重視賽前穿搭與造型，連帶讓時尚產業與聯盟進而有更深層的交流。「球員」瞬間成為服飾品牌們的最佳宣傳媒介，隨著服裝產業越發興盛，許多的球員選擇不被主流所束縛，而開啟屬於自己的自創品牌。

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UNKNWN – 南灣風情，發跡於邁阿密的店鋪

美國時間 2010 年 7 月 8 日，LeBron 宣布將天賦帶往南灣 – 邁阿密，突如其來的加盟影響了後續聯盟的生態，也瞬間建立起熱火三巨頭的反派形象；在邁阿密熱火的四年間，LeBron 不但贏得兩座夢寐以求的總冠軍，更奠定自己作為聯盟招牌的地位。

而對於時尚與流行文化本就十分關注的 Lebron，除了與 NIKE 合作推出簽名鞋款與運動服飾外，在 2011年時更與好友 Frankie Walker Jr. 與 Jaron Kanfer，一同於邁阿密創立名為 UNKNWN 的潮流店鋪品牌，正式進軍潮流服飾事業。

以「店鋪」作為出發點，UNKNWN 除了作為潮流服飾、鞋款選品店，也曾以「創意單位」之姿與 Thom Browne、Mitchell & Ness、及邁阿密當地球隊 – NBA 邁阿密熱火隊 及 NFL 的邁阿密海豚隊有過多次合作，並深耕地方，在當地舉辦籃球訓練營、瑜伽教室等。

今年 9 月底， LeBron 在家鄉 Akron 開設第二家 UNKNWN 店舖，在設計上更是邀請當地 University of Akron 藝術學院的學生參與設計，儘管 Lebron 有時會受到是否有盡力打球的質疑，但對於養育他的故鄉 – Akron，他絕對是毫不保留的付出。

Uninterrupted – 跳脫框架，橫跨各領域的影響力

除了經營 UNKNWN 之外，LeBron James 與同來自於 Akron 的多年好友 Maverick Carter 創立隸屬於 SpingHill Entertainment 之下的 Uninterrupted，也是 Lebron 苦心經營的服飾相關事業。

Uninterrupted 以多媒體產業為主軸，出發點為提供平台給各領域運動員表達自己；且致力與社會毫無阻礙的交流為使命。但 LeBron 也相當重視 Uninterrupted 的服飾設計與品質，找來曾任職於 YEEZY、Versace 的設計師 Salehe Bembury 作為服裝部的創意總監，期望能透過服裝與故事等方式推動體育相關產業，更發揮品牌力，影響時尚與創意產業。

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Honor the gift – 結合街頭時尚、LA元素與復古潮流

談及「時尚」與「籃球」，Russell Westbrook 似乎是兩者兼具的最佳代名詞；作為聯盟時尚指標，Russ 也於2017年成立服飾品牌 Honor The Gift。 Russ 在街頭服飾的基礎之上，融入水洗、不收邊、褪色等方式增添復古細節，並加入大量的加州隨性風格元素於其中，這使其單品更具識別度，也完美呈現 Russ 的個人特色與時尚見解。

Honor The Gift 同樣強調故事性，從離開雷霆後推出的《ZerØ Regrets》、乃至強調和平、自由主義的《Free-Fall》，Russ 全程參與設計與製作，透過主題式的發揮與手法，訴說 Russ 人生歷程與理念的品牌故事。

\”Representing a personal promise to Honor the Gift he has given you.\”

出生於加州長灘的 Westbrook 從小在普通的家庭長大，比起加州其他中產地區，Russ 所在的 \”inner city\” 則是意旨相對貧窮、辛苦的環境，這也使信仰虔誠的他更加珍惜當下。

inner city of LA 孕育、磨練出現今的 Russ，造就自律、領袖氣質與奉獻精神兼具的 Russ，無論遇到什麼困難，都不該阻止你追逐偉大；Honor The Gift 不僅是呈現 Russ 個人風格與時尚理解的管道，更是鼓勵人們相信自我，並持續努力、打破質疑來實現偉大。

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Unseen Being – 主流風格上的再詮釋

作為近年 NBA 聯盟穿搭的代表人物 – Shai Gilgeous-Alexander，不論是賽季期間或休賽季時的穿著，都是球迷們所追逐的焦點。

熱愛流行、潮流文化的 SGA，在過去曾與 Converse 合作推出 Pro Leather、Run Star Motion Platform 款式，以 Shai 式美學詮釋 Converse 鞋款；而如今，他與弟弟 Thomas Gilgeous-Alexander 共同創立名為 Unseen Being 的服飾品牌，更是將他對於時尚、潮流的見解，完整應用於品牌單品中，像前些時間 Shai 參與 NYFW (紐約時裝周) 時所著用的紅白曲棍球衣、21-22 賽季多次著用的拼布牛仔褲皆是出自於 Unseen.being。

憑藉 Shai Gilgeous-Alexander 的影響力與獨到的時尚見解，或許能期待在不久的未來，看見 Unseen.being 有更加突破性的設計和發展。

Rare Roses – 古著「選品」闖出名堂

與 Utah Jazz (猶他爵士隊) 簽下非保證合約的 Frank Jackson，儘管目前還在 G League – Salt Lake City Stars 隊證明身手，但相信在不久的將來，我們能見其返回 NBA 戰場，並帶來更精彩的賽前穿搭。

而除了在球場上奮鬥證明自己外，Frank Jackson 也與多位好友共同經營古著選貨店 – Rare Roses，憑藉著對於「美感」的獨特見解，在古著界中「闖出名堂」，不僅有 Frank Jackson 經常著用自家選品的古著款式，球星 Kelly Oubre Jr. 所著用的古著款式，許多也是來自於 Rare Roses 獨具慧眼的選品。此外，Rare Roses 也透過常年對於古著單品的理解，推出以「古著」為設計靈感的單品供消費者選購。

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「重製丹寧」風潮持續燃燒 – 那些重新賦予 Vintage Denim 生命的品牌

經典丹寧品牌 Levi\’s 日前於 10/18 與擅長於重置丹寧的 Sami Miro Vintage 聯手推出合作系列，代表著「丹寧」強勢回潮的同時，「Remake Denim」也正逐漸步入主流的視野 。 然而，當你細細品味那些被定位為「Remake Denim」的品牌，便能發現品牌之間所使用的製作手法其實大有學問。

近年「Remake Denim」隨著時間與潮流的推移，產生出不同製作方式…

從「重製改版」 到「 解構拼接」：

於 2014年所成立的品牌：Re/done Denim 品牌成立初期便採用 Vintage Levi\’s 進行重製改版，將其改為永不退流行的經典刷破貼身牛仔褲版型，搶佔名人衣櫥，包含 Hailey Bieber、Blackpink 的 Lisa 都曾多次在公開場合著用過。

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而同樣以改製 Vintage Levi\’s 做為主要設計項目的丹寧品牌 EB Denim，則不僅止重製，而是更進一步解構、拼接，甚至加入新的元素，如拼接丹寧、交叉褲頭、側腰鍊條、異色對比，以及利用古著的特點作出口袋重置移位的深淺色差等等巧思設計。除了讓 Gigi Hadid、Bella Hadid 等人為之風靡外，也為接下來的古著丹寧改製品牌帶來不少啟發。

Sami Miro Vintage 則是於 2015 年在洛杉磯成立，以環保概念出發，單品皆為回收舊衣布料重製而成的設計師品牌。由於貫徹環保，並同時不失創意的獨家設計，使得 Sami Miro Vinatge 成為眾多歐美時尚圈名人的心頭好，更是 Kylie Jenner 熱愛著用的品牌之一。而品牌中的單品像是：不對稱洋裝、短版 V Cut Hoodie、迴紋針棉褲，以及由 Vintage Levi\’s 重組所拼接而成的 Porterhouse Jeans 等單品在推出後更是叫好又叫座，頻繁出現於社交媒體上。

推至潮流巔峰：

而 2017 年由 Josué Thomas 所成立的 Gallery Dept. 則直接將「古著丹寧改製單品」推上潮流巔峰。其以 Vintage Levi\’s 與 Vintage Carhartt 作為底板，所創造的喇叭褲型 \”La flare\”，加上手繪潑墨特色，成為近年象徵「潮流文化」最經典的褲款之一。

然而就在 Gallery Dept. 與 Lanvin 推出聯名系列不久，準備迎來更具規模的營運時，Josué Thomas 卻選擇於 2021 年 9 月 宣布急流勇退，暫時關閉該品牌，他期許自己作為一名藝術家能持續創作，選擇暫別時尚圈。

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解構再進化：

具實驗性、擅於探索物品藝術價值的歐洲品牌 Bless 所推出的 ”Overjoggingjeans”，則是將可回收材質的 Nike 棉褲與 Vintage Levi\’s 作前後異材質拼接，將舒適休閒與時髦兩元素，俐落又明確的落實在一件單品上，讓「Remake Denim」在層次上又更具變化。

獨愛「Vintage Denim」 的原因：

綜觀前述的「Remake Denim」品牌便可發現，多數設計師選擇「Vintage Denim」作為改制，其原因為：

對於「環境友善」、「永續性」議題的重視：

丹寧的製造長久以來都因其對環境造成的危害與浪費、所造成的汙染包括原料棉花的農藥問題、布料染色過程中耗費大量水資源，與利用合成化學物質導致水汙染等，而為人所詬病。根據 WWF（世界自然基金會）的統計，製作一條牛仔褲能用上1公斤的棉花，1公斤棉花的種植平均耗費8506公升的水量，足夠讓人淋浴122次。加上製造過程中得經過不少特殊加工，例如丹寧表面的作舊、磨損，其所使用到的工法與化學材料甚至會對員工的健康造成無法彌補的傷害。在此使用回收古著的好處顯而易見：大幅減少新單品製造所產生的環境汙染，以及衣料的浪費。

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無法複製的歷史痕跡：

二十年前所生產製造的丹寧單品多為美國製，不論是版型、五金，以及材質厚實度、面料的堅韌感都是現代丹寧製品相對難以企及。並在前主人積年累月的穿著、囤放、水洗與日曬，造就獨一無二的水洗、褪色，甚至是自然磨損、作舊效果，和人一樣，每件有其獨特個性的古著都是錯過就不會再有的。

這些品牌不只是給潮流帶來新元素，更因為他們在改製古著上所發揮的想像與創造力，在修補古著後進行點綴、改製、甚至重構，讓這些「老丹寧」可以繼續發光下去。他們對古著的重新詮釋予其注入了新的靈魂，但相信不論是以前還是現在的著用者，對這項單品的愛都是一樣的。

收藏改製丹寧，除了可以得到獨一無二、只屬於自己的珍藏單品之外，更能為被汙染嚴重的環境盡一份心力，只要擁有大膽突破的創意與對待古著的細心，誰說時尚總一定是環保的反義詞呢？

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Nike 鐵腕政策阻止炒賣 – 能有效遏止？還是無濟於事？

「哪裡有需求，哪裡就有商機。」

即便單看球鞋、服飾產業，炒賣的話題早已不是新聞，許多品牌、店鋪都多次透過行動希望能遏止此現象。以實體店鋪為例，過往 Kith 於法國巴黎店鋪開幕首日，販售限量 Nike Air Force 1 Low Kith Paris 時，便規定購買者須將著用鞋款離開店舖，這類似的規範也不僅出現在 Kith 的發售中，許多店家都嘗試透過「特殊的販售方式」，希望能減少炒賣的亂象。

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BOT (搶鞋機器人) 的誕生：

然而即便實體店鋪擬定應對對策，但在大環境的驅使之下，品牌將重心著重於網路消費，增加線上供貨量時，便引出 BOT (搶購機器人) 的巨大商機。只要有需求的服飾、鞋款，上百個帳號同時操控投籤、搶貨，包括下單、付款、驗證等等所有 SOP 一應俱全，即便遇到網站 (Nike、Adidas、Supreme 等) 做出防範，透過 CAPTCHA、或是需於搶購當中回答品牌、商品相關問題等方式，測試此筆消費是否為 BOT 所操作，寄望藉此以降低炒賣的亂象產生，但 BOT 製作者也相應進行優化、再更新，而如此具規模的「日常」便逐漸成為一種產業。

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但如今，繼 9 月韓國 Nike 增加「嚴禁購買用於轉售的產品」的規則後，美國 Nike 也於近日跟進，宣布「若有證據顯示訂單內的商品為轉售之目的，抑或是在購買過程中使用自動訂購軟體和技術，都將予以取消訂單，甚至將收取重新上架費用」等相關規定，希望能反制再售商。

但這策略是否真能有效抑制炒賣的行為？

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我們怎麼看

Nike 此舉或許能在短期達到威嚇的效果，但「風潮」、「流行」本來就存在相當的盲從性，以 BOT 作為生財工具的「商人們」也僅是嗅到商機，而做出相應動作。即便此時此刻的熱銷商品，能在品牌的支持之下，減少炒賣的情形出現，那也僅是代表市場與消費者將戰場轉至下一個目標。

\”Don\’t hate the player, hate the game.\”

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Via Tolga Akmen

Q&A：來看看其他人的觀點和想法

阿鑫 – 影音創作者 (@xin_yeee719)

Q1. 對於 Nike 近期宣布的遏止機器人軟體、及再售商網路販售規範，你認為這樣的方式可以有效遏止嗎？

透過機器人點鞋的狀況已經行之有年，甚至不少人都以此項技術作為生財工具 (喂～開玩笑的)。

個人的觀點是：Nike 的這項規範，絕對可以有效的打擊鞋市中的「壟斷」現象，也讓真正喜歡球鞋的朋友更有機會以原價購入，而不是永遠「視陪跑為常態」。

但從另一個面向來剖析，我相信球鞋市場還是會繼續存在，因為如次反制的做法，或將導致上游供應商成本提升，近而讓球鞋的再售價跟著水漲船高，畢竟物以稀為貴嘛！所以對於我來說，遏止機器人的網路規範上路只是短期的「減緩」而不是從根本「解決」，還是得搭配貨量的提高、發售模式更透明… 之類的方式，才會更有效的遏止炒賣亂象。

Q2. 相較之下，你會比較喜愛過往先到先買的販售方式，還是更偏愛透過網路搶購呢？

雖然網購很方便，但可能因為我比較傳統，且因曾有做過鞋店門市人員的經驗！我蠻喜歡面交或者是到實體店面購買，可以藉由這過程「以鞋會友」，所以比較傾向一手交錢一手交貨或是現貨為主的買鞋方式，等鞋對我來說太煎熬了。

許毛 – STORE BY CACTUS 主理人 (@storebycactus)

Q1. 對於 Nike 近期宣布的遏止機器人軟體、及再售商網路販售規範，你認為這樣的方式可以有效遏止嗎？

立意是良善的，一開始效果可能會不錯，但一段時間後不管如何都一定會有大家普遍認為「不公平」的方式以不同的面貌再度出現。不過我認為在宣布規範後，對「後門」的影響應該會是最嚴重的，畢竟從最一開始就是為了遏止 resell 的氾濫，而後門也是重點之一，且最直接能夠從門市下手的規範。

Q2. 相較之下，你會比較喜愛過往先到先買的販售方式，還是更偏愛透過網路搶購呢？

對我來說雖然網路非常方便且快速，但先到先買的方式是靠著熱愛排隊後，實際在發售當下拿到單品的，那是全世界最美好的感覺！

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Via Klekt

對於 Nike 近期宣布的遏止機器人軟體、及再售商網路販售規範，你認為這樣的方式可以有效遏止嗎？
@cozy6oy29

我對於炒鞋商所使用的機器人軟體細節不是太了解，所以不敢斷言，但我覺得短期內應該是能稍微反制的。

然而，或許哪一天又有更新的軟體或者其他點鞋的方式，所以從根本上來說還是要從消費者本身開始改變，我理解這個很難，幾乎可以說是不可能的事，因為所謂潮流或風潮就是一群人的從眾心理創造的，但如果每個人可以更理解自己真正喜歡、適合的東西，就能展現更多元的風格，球鞋也不會永遠只有那幾雙買不到，目前的炒賣現象也會無利可圖，甚至進而消失。

@jerry_c__c

此舉多少肯定會讓網路販售機制更加公平，且有效遏止「小型」再售商，然而，對於「大型」再售商來說影響並不會太大，畢竟他們的貨源主要還是來自實體店家的後門，因此我認為在炒賣現象上依然無法獲得改善。

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Via @yuthanan__

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NBA is BACK! – 22-23 新賽季穿搭預測

前言

隨著熱身賽如火如荼的進行當中，NBA 2022-23 賽季也將於下週二正式開打，然而除了正規賽場上球技的拼博，球迷們同樣關注的球員賽前穿搭也將正式回歸。本輯 SEITO DEPT. 精選出 4 位或將能在 NBA 2022 -23 賽季中穿搭評比中，突破、精進並脫穎而出的四位球員，也為即將到來的最新賽季揭開序幕。

最有機會突破 – Devin Booker

而提到改變，球隊中穿著打扮最具簡約風格、不曾有過極大變動的，絕非 Devin Booker 莫屬。善於搭配 One – Tone 色系服裝的 DBook 已逐漸成為聯盟中獨樹一幟的時尚指標之一，擅長使用項鍊、手提包與墨鏡等配件來增添細節，讓整體不至於單調；鞋款方面則是維持一貫經典的 Converse Chuck Taylor，著重於整體造型的平衡。

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然而維持其簡約風格的 Booker 能否在新賽季的穿著上有所突破？又或者與 Kendall Jenner 復合後，更加大方合體出席公開活動的兩人，是否會有令人為之驚艷的情侶搭配，都將是本賽季的重點。

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via thehapablonde

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via ZapatA

最受期待 – Jaylen Brown

在提及 NBA 時尚相關主題時，比 Jaylen Brown 穿搭更具玩味性、話題性的球員比比皆是；從過往的穿搭也能了解到，Jaylen Brown 的穿著雖不至於單調乏味，卻明顯缺少層次感與品味。

然而， Jaylen Brown 於今年六月正式與 Kanye \”Ye\” West 所主導的 Donda Sports 完成簽約，作為 Donda Sports 所簽下的首位 NBA 職業球員的舉動或將改變一切。

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Via Jed Jacobsohn

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即便尚不確定在談判桌及賽場上，Donda Sports 將如何幫助到 Jaylen Brown，但單就於時尚方面，Ye 曾以其獨到的見解及其影響力，徹底改變接任 Donda Sports 總管的前 NFL 球星：Antonio Brown 的穿著，我們或將能期待新賽季 Jaylen Brown 的全新樣貌。

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Via SLAM Media

最具個人特色 – Jordan Clarkson

NBA 從不乏時尚專家與穿搭達人，然而在眾星之中，選出最具有個人特色的存在，Jordan Clarkson 無疑是最佳人選。如同賽場上的發揮，Clarkson 所展現的穿搭不斷跳脫球迷認知與時尚框架，將 Vintage 單品、精品品牌、甚至是街頭服飾，融合出專屬 Jordan Clarkson 式的美學。

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隨著爵士隊選擇踏上重建之路，Clarkson 在穿搭的成長，能否像增加球權後的表現同樣迎來爆發？將會是我們重點觀察的部分。Clarkson 將如何透過 Vintage、精品品牌等多種風格碰撞出更多火花、又或是使用以往未嘗試過的配件來堆疊層次，似乎只能透過下季實際的證明，來一探究竟。

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最受矚目新秀 – Jeremy Sochan

選秀大會上，馬刺用第九順位選下全能前鋒 Jeremy Sochan，這位波蘭裔的球員在選秀前便因百變的髮色而眾所周知，選秀夜當天更是身穿 lilac Indochino 淡紫色西裝搭配一頭金髮出席活動。

做為如此風格強烈的新秀，場下的造型必然將成為下一季的焦點，儘管目前的穿搭仍稍嫌稚嫩，但進入聯盟後是否有機會再進化？若能順利駕馭髮色與穿搭的融合，是否有機會成為如過往球星 Dennis Rodman 般形象的存在？都將會是下季的觀看重點。

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DIESEL 逆襲 – 2022 年不可不認識的時尚大黑馬

何謂 Y2K 風潮？

Y2K 為 Year 2000 的縮寫，而 Y2K 風潮指的即是 1990 年末 至 2000年間盛行的穿搭風格。那時網路剛興起，世界處在「新舊世代的交接點」，對未來抱有憧憬與想像、同時也參雜著對新世界的不確定性，如此的思維創建最初 Y2K 的風格美學。

而這個集結科技、未來感，以及過去被 Britney Spears (小甜甜布蘭妮)、Paris Hilton (芭黎絲希爾頓) 一行人所帶起，由天鵝絨套裝、低腰褲、迷你裙、皮草、水鑽、金屬質感與大膽的螢光配色等等極其浮誇華麗元素集結而成的風潮，如今捲土重來。從 2021 年開始發酵，而今年成為眾多時尚部落客、模特兒街拍造型的「必備元素」。品牌於 2023 年春夏系列的伸展台上也能見其要素，DIESEL 更是人氣暴漲，成為 Z 世代最為喜愛的品牌之一。

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Via Quay

「過氣品牌」?! Diesel 重新迎向巔峰

DIESEL 是於 1978 年由品牌創辦人 Renzo Rosso 所創立的義大利丹寧品牌，叛逆、豪放不羈的風格使其成為 80s 的前衛代表。在 90s 到 2000s 初期期間更是作為最為酷炫的品牌之一，然而品牌後期表現無法有所突破，使得其討論熱度與購買風潮不比從前。

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DIESEL「Be Stupid」系列廣告

然而，在 2020 年 10 月 Glenn Martens 接掌創意總監一職後，將其善用新創解構設計與立體剪裁的手法，結合自身在 Y/Project的經驗與大膽創意，以及 DIESEL 最重要的丹寧元素，為 DIESEL 重新注入年輕活力。從名為 DIESEL x DIESEL 膠囊系列開始，前者 DIESEL 象徵過去的形象；後者 DIESEL 則代表全新的思維。

Glenn Martens 宣示著將全面革新 DIESEL 的時裝設計，至此之後，在 DIESEL 22SS / 22FW / 23SS 的秀場中，皆能見到 Glenn Martens 運用其獨特的美學，將 DIESEL 再次定義：男裝系列如丹寧破壞機車夾克等，許多具實驗性卻同時保留過往元素的丹寧單品；女裝中閃爍金屬光澤的貼身洋裝、立體剪裁設計的丹寧解構套裝、誇張搶眼的粉紫色皮草外套等等，DIESEL 將 Y2K 元素發揮得淋漓盡致，創建「新」千禧世代的流行造型。

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DIESEL x DIESEL 系列 | Via DIESEL

不只是單品「酷」，背後傳遞的理念才是吸引當時年輕世代的關鍵

在 90s – 2000s 期間，DIESEL 除了具前衛設計的丹寧款式受到矚目，其怪誕卻又深含嚴肅社會議題的創意廣告在當時更是引起熱議。像是談及種族、宗教、槍枝等議題的 \”For Successful Living\” 企劃，又或是經典 “Kissing Sailors” (兩位水手慶祝二戰結束親吻的廣告)，呼應當時美國政府對待軍隊內同性戀者的政策等的創意廣告，都讓 DIESEL 叛逆，豪放不羈的形象更加深刻。

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從裡到外的全新改變

而 Glenn Martens 除了帶回 DIESEL「反骨」的能量外，Glenn Martens 更是「從裡到外」重新打造 DIESEL 商品的製作流程，DIESEL Library 也在此契機之下誕生。

在訪問中，Glenn Martens 提到：牛仔材質是相對污染嚴重的面料，他們花費 6 個月的時間重新檢視其製作過程，確保 DIESEL 能更重視永續的議題，他認為 DIESEL 該在維持品牌精神的同時，重視當今「永續性」的議題，就如同當年 DIESEL 重視當時的社會議題一樣。

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DIESEL Library 系列 | Via Diesel

再多一點點 Glenn Martens 的介紹：

Glenn Martens 在高中畢業時，對於服飾相關產業並沒有任何嚮往，他只希望能從事創意相關產業，因此選擇攻讀「建築相關學系」。在朋友的推薦之下，才轉而申請 The Royal Academy of Fine Arts, Antwerp (安特衛普藝術學院)，而入學後便被服裝的魅力所深深吸引。

畢業後 Glenn Martens 先是加入 Jean Paul Gaultier 擔任初階服裝設計師、並接續在設計師 Yohan Serfaty 身邊擔任助理一職。隨後， Glenn Martens 於 2012 年成立同名品牌「Glenn Martens」，但在三個季度的經營過後便以失敗收場，即便沒有靠著同名品牌一舉成名，但過往的營運不利，都成為 Glenn Martens 如今能佔有一席之地的養分。

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2013 年時，Glenn Martens 接替離世的恩師 Yohan Serfaty 執掌 Y/Project 一職，帶領 Y/Project 於 2017 年獲得 ANDAM 法國時尚大獎，並迎向巔峰。 接續便是如我們所見，Glenn Martens 為 DIESEL 重新注入年輕活力，讓品牌再次登上巔峰的故事。另外，Glenn Martens 也曾於今年初出任 Jean Paul Gaultier 2022年春夏高訂客席設計師。

對於 Y/Project 和 DIESEL 在設計上最大的差異？

「 DIESEL 是在實穿的基礎下，加上實驗性的表現手法；而在 Y/Project 中，則是盡可能保持其無限的想像，添加實用性於其中。」— Glenn Martens

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體現在數據上 …

從數據分析上，也呈現 Glenn Marten 接手 DIESEL 後所獲得的前所未有關注熱度：DIESEL 在時尚搜尋引擎 Lyst Index 2022 Q2 的全球熱門品牌排名中，一舉躍進前十，名列第九。

由 Kylie Jenner、Megan Thee Stallion、Julia Fox 等眾多名人加持的熱門單品 1DR Bag，於 2022 年 6 月份的搜尋量更是暴增 317%，在當季最炙手可熱的女性商品奪得冠軍，擊敗另一款討論度與出鏡率極高的 Balenciaga Le Cagole Small Shoulder Bag，無庸置疑地成為了當季的 ”It Bag”。而小肩包 (small shoulder bags) 類型包款也在 1DR Bag 的流行帶動下，搜尋量大幅上升 59%。

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結語

Glenn Martens 所主張 DIESEL 全新型態的「酷」表現於產品設計之虞，也體現在對環境議題的關注之上。觀察各大品牌 2023 的春夏秀場趨勢，Y2K 風潮或將再持續至明年，而在此新「千禧世代」風格的路上，相信 DIESEL 依舊會扮演領頭羊的位置。

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Chill Out Playlist Feat. Teezy

本次 SEITO DEPT. 邀請饒舌歌手 Teezy (@ota_teezy) 合作推出適合放鬆氛圍的必備《 Chill Out Playlist 》，希望為大家在生活中注入活力與氣氛！ 而隸屬於台灣饒舌單位 OTA (@ota_the_label ) 中的饒舌歌手 Teezy，在上週參與完太空港音樂藝術嘉年華後，緊接著將在 OTA 於 10 月 22 日舉辦的第一場專場派對《 Only Turnt Asians Vol.1 》與 Multivases、HowZ、Marz23 等歌手齊聚演出。據透露，演唱會當中除了有眾歌手們過往的創作外，OTA 團員也將與特別嘉賓們，在專場上發布全新的合作單曲，演唱會詳細資訊可再洽詢 @ota_the_label。

直接在 Spotify 搜尋「Seito Dept. Chill Out Playlist feat. Teezy」也能找到！

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本週最佳發售 – JJJJound x TEKLA 聯乘寢具系列

TEKLA 背後的靈魂人物 – Charlie Hedin

TEKLA 在成立的短短 5 年內，就以其獨特的簡約調性征服消費者，連續兩年與 Stussy 攜手發佈聯名系列，近期則是和 JJJJound 合作。然而 TEKLA 能在「寢具、生活用品類」站穩腳步，一切都歸功於品牌背後的創始人 – Charlie Hedin。

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Charlie Hedin 在創立 TEKLA 前的職涯，不僅曾作為 瑞典青年國家帆船隊 的成員，也與服飾產業息息相關。除了擔任瑞典時裝品牌 Acne Studios 品牌幕後的要職，同時也是瑞典鞋履品牌 Eytys 的共同創始人之一。正是這些經歷，造就如今從 TEKLA 中能見到兼併實用主義，並保有簡約風格的樣貌。

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Via Emliy Petersen

TEKLA 創立及命名由來

在不停搬家的經驗中，TEKLA 主理人 Charlie 感受到購買全新寢具用品的挫敗，他不願意將就於 昂貴、質感高、卻過時的設計，或是以簡單、便宜、但不注重材質的選擇當中，而這是成為 TEKLA 成立的初衷。而命名由來則是 Charlie 在擔任職業帆船隊員的期間，習慣性稱自己所駕駛的船為：TEKLA，便以此命名。

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TEKLA \”FABRICS\”

秉持對於品質的重視，TEKLA 在找尋合適的製作廠商便花費一年半的時間，而產品內所使用的織物材質，必須為不含化學物質、經 Oeko-Tex® 所認證的有機棉，更是 TEKLA 的堅持。另外，選擇與快時尚、消費主義背道而馳，TEKLA 更相信永續性的追求，能對環境乃至於整個織物相關產業提供正向的改變，如同 Charlie Hedin 接受 Wood Wood 訪談所說：「 我們的目標是能找尋符合現代設計，兼具永續發展的材質；而 TEKLA 的目標，正是在不犧牲品質與可持續性的前提下，製作出設計為導向的產品。」

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\”Making beautiful design-led products without compromising on quality and sustainability\”

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從 Johm Pawson、Stüssy 到 JJJJound 的合作

從與英國建築師 John Pawson、Stüssy 到 JJJJJound 的聯名， TEKLA 維持著一貫品牌質感、及對材質的堅持，並融合其他品牌的調性於作品之中。與 Stüssy 合作的系列當中，以 Stüssy 「加州海岸」的元素作為發想，設計於寢具到海灘巾等一系列的商品；而此次的 JJJJound x TEKLA 則是在雙方簡約風格中取得平衡，運用 JJJJound 標誌性的「色調」搭配 TEKLA 精選的「材質」製作。

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結論

從產品定位來看，TEKLA 確實掌握「寢具類產品」中的利基市場，成功地在產業中佔有一席之地，但也是 TEKLA 對於品質、功能性、到永續性的重視，才能得以讓品牌的人氣不僅只是曇花一現。

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